España... "que bonita eres"

Salinas de Santa Pola

2007-02-12T12:58:00.003-08:00

Las salinas de Santa Pola se encuentran situadas en los términos municipales de Santa Pola y Elche, provincia de Alicante, en la comarca de Vinalopó a 38º 11' 35" latitud norte y 0º' 36' 9" longitud oeste; suponen una superficie de 2.496 Ha., de las que 1.100 han sido transformadas en salinas.

Los principales recursos hídricos de la comarca proceden de los dos cauces fluviales existentes, que son los ríos Vinalopó y Segura, si bien ambos resultan deficitarios para atender la demanda hídrica, especialmente durante el verano.

Sólo presentan excedentes con ocasión de las relativamente frecuentes avenidas que los caracterizan.

Por otra parte, el carácter impermeable de los materiales detríticos que conforman el subsuelo de la zona impide que se desarrollen acuíferos de interés, a excepción del de la zona del valle del Segura, que posee sedimentos de relleno Cuaternarios y que forma parte del sistema acuífero de la Vega Baja y Media del Segura, aun cuando sus aguas son excesivamente salinas.

El agua que se utiliza en las salinas es bombeada desde el Mediterráneo a través de un canal y conducida a unos depósitos de "agua salada fresca" donde comienza el proceso de la obtención de sal.

Por otra parte, las charcas que rodean las salinas propiamente dichas conforman un conjunto bastante estable, delimitado por un azarbe que las rodea y separa del terreno salino circundante.

Tales azarbes aportan aguas salobres procedentes de riegos o afloramientos y van a desembocar al mar. Por otro lado, la zona recibe agua semidulce procedente de la zona del Hondo por el azarbe del Dalt, que surte a una pequeña extensión de terreno situado al suroeste, conocida por pantano o laguna de Santa Fe, de unas 450 Ha.

El mismo azarbe, cerca de su desembocadura en el mar, forma otra pequeña charca de agua salobre de unas 250 Ha.. Los ambientes que se encuentran en este enclave natural son muy variados.

En la zona costera, con sus playas y dunas, se ubica la explotación salinera. El viajero encuentra, si se desplaza desde este lugar hacia el interior, una zona de agua salobre embalsada permanentemente y unos terrenos con el agua a ras del suelo que se encharcan temporalmente. El espacio que bordea el contorno interior del Parque está ocupado por cultivos.

Desde la carretera N-332, que atraviesa de norte a sur el paraje, se puede disfrutar de las espectaculares concentraciones de distintas especies de aves que se alimentan en las salinas.

En este antiguo humedal cercano a Santa Pola, se instalaron a principios del s. XX salinas en el Braç del Port, el Pinet, etc. que transformaron por completo su fisonomía.

El actual parque natural protege diversos ambientes: las explotaciones salineras cercanas al mar, las balsas de agua dulce permanentemente inundadas y sus áreas periféricas; y una franja de terreno cultivado.

La fauna y la flora se adaptan a las condiciones de humedad y de alta salinidad. Son espectaculares las concentraciones de flamencos que llegan a sumar varios millares de ejemplares. Las dunas del Pinet son otro punto de interés del parque, que tiene su Centro de Información en el Museo de la Sal de Santa Pola .

La Isla de Tabarca está situada a menos de media hora en barco desde el puerto de Santa Pola. Completamente amurallada, el pasado de Tabarca es fascinante.

En tiempos medievales, la isla sirvió como refugio a piratas y corsarios y como lugar de almacenamiento a sus tesoros. ¡Quién sabe lo que usted se podría encontrar mientras pasea por la playa!.Tabarca, centro de la deliciosa gastronomía marinera, pasa de las treinta personas que allí conviven en los meses de invierno, a más de dos mil visitantes diarios durante el verano.

En los meses estivales las calles y playas de esta maravillosa y pintoresca isla se llenan de bullicio y alegría.En 1986, el Patrimonio Nacional de Turismo concedió a la Isla el rango de Reserva Marina Nacional debido a su abundante y variada flora y fauna y a los espectaculares fondos marinos de la zona.

Destacan las aglomeraciones de flamencos en la zona húmeda. La extracción de sal es la actividad económica más importante de la zona.

Este hecho, junto con la vistosa coloración rosada de las balsas con mayor concentración salina, confiere al Parque una gran belleza.

Albufera de Valencia

2007-02-12T12:58:00.001-08:00

El Parque Natural de la Albufera de Valencia está situado a escasos kilómetros de la Ciudad de Valencia (unos 10km. aproximadamente). En concreto, la situación del lago de la Albufera es la siguiente: 39o 22’-24’ Norte, 0o 18’-23’ Oeste. El lago limita al Norte, al Sur y al Oeste con arrozales, mientras que al Este limita con la Devesa de la Albufera. El Parque Natural de la Albufera de Valencia (declarado como Parque Natural en 1986) tiene una superficie aproximada de 21.000 hectáreas y se sitúa en la región suroriental de la plana de Valencia. Esta plana está rodeada por elevaciones pertenecientes al Sistema Ibérico y constituye un área que ha ido rellenándose con aluviones cuaternarios, después de que se cerrara el antiguo golfo con un cordón litoral que va desde Valencia hasta Cullera ( unos 30 km.). Hoy en día, la Albufera tiene una forma irregular, aunque relativamente redonda y con un diámetro máximo de unos 6 kilómetros.
La cuenca hidrográfica de la Albufera está ubicada entre el río Turia y el Jucar y hace de lago. Este lago ocupa una superficie de 917 kilómetros cuadrados y el drenaje de las aguas que llegan a él se realiza a través de un gran número de barrancos. El lago comunica a su vez con el mar a través de tres canales con compuertas, mediante las cuales se regula el nivel general de las aguas del lago.
Su profundidade es escasa, con una media inferior a los 80 cm., aunque varía entre los 0.5 y los 2 metros de profundidad. El lecho del lago se compone fundamentalmente de fangos muy finos con una gran cantidad de materia orgánica.
A su vez, otro área de gran importancia y que constituye el núcleo principal del Parque Natural junto con el lago, es la Devesa. La Devesa de la Albufera de Valencia es la franja arenosa que separa el lago del Mar Mediterráneo y tiene una anchura superiora 1km. y una longitud de más de 6km.
La Albufera tiene una gran importancia ecológica ya que forma parte de la lista de áreas húmedas de importancia internacional y, además de ello, es considerada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).El Parque Natural de la Albufera presenta una gran variación de hábitats .
La restinga o barra arenosa es el ambiente que se encuentra sometido a una mayor degradación. Dentro de este ecosistema podemos distinguir "La playa" constituida por bancos de arena y con unas características muy uniformes. " El cordón de dunas delanteras" es el más cercano a la playa y por tanto, el sector más afectado por el turismo. Apenas se encuentra fijado por la vegetación. "El sistema dunar interno"es más antiguo que las dunas delanteras y colonizado por una densa vegetación de matorral y pinada. " Las malladas" que son depresiones interdunares en las cuales se produce un embalse estacional.
Estos ecosistemas han sido alterados por aportes de tierra y drenajes artificiales.
La marjal está constituida por las zonas palustres que circundan el lago y ocupa la mayor superficie del Parque. La mayor parte de esta marjal está dedicada al cultivo del arroz (15.000hectáreas) y se pueden distinguir "Los tancats" que son los arrozales afectados por el nivel del lago. En este sector la inundación de los campos depende del nivel del propio lago
"El arrozal de tierras altas" que circunda a los tancats y se inundan con agua procedente del Júcar, del Turia o del propio lago. Sin embargo, para ser inundado por las aguas del lago, hay qur hacer uso de motores para elevar el agua.
Tienen gran importancia a su vez los "ullals" ya que suponen la única aportación de aguas limpias al ecosistema. Los "ullals" son afloramientos de aguas subterráneas que suegen como consecuencia del ascenso de flujo de agua dulce a lo largo de la superficie de interfase de agua dulce y salada.
El lago tiene una superficie de 2.837 hectáreas. Su importancia es incuestionable tanto por su valor ecológico y paisajístico como por su regulación de flujo de agua de los arrozales. En este ecosistema podemos distinguir "Las matas" que son acumulaciones de vegetación palustre que afloran en el interior del lago o en los márgenes."La ribera del lago" que constituye un filtro para las aguas que llegan desde los arrozales y una pantalla de protección del lago.
Los dos subambientes mencionados son fundamentales por ser un sitio de descanso y cría para la avifauna nidificante.
El lago tiene una superficie de 2.837 hectáreas. Su importancia es incuestionable tanto por su valor ecológico y paisajístico como por su regulación de flujo de agua de los arrozales. Las matas: que son acumulaciones de vegetación palustre que afloran en el interior del lago o en los márgenes. La ribera del lago constituye un filtro para las aguas que llegan desde los arrozales y una pantalla de protección del lago.
Los dos subambientes mencionados son fundamentales por ser un sitio de descanso y cría para la avifauna nidificante.
El bosque es un ecosistema muy poco representado en el Parque, del cual sólo se puede mencionar los relieves de origen cretáciaco existentes en la Cullera y otros lugares.El espacio natural de la Albufera de Valencia y su Devesa han sufrido importantes cambios desde el punto de vista paisajístico y ecológico debido al paso del tiempo y a la acción del hombre.
Las diferentes condiciones climáticas del área donde se encuentra situado el Parque Natural de La albufera ha dado lugar a una serie de paisajes paralelos al mar muy bien diferenciados.
Las dunas móviles aparecen en una alineación dunar paralela al mar, donde la acción del viento, la permeabilidad y el movimiento de la arena seleccionan una vegetación y fauna muy específicas. Estas condiciones constituyen lo que se llama un paisaje vivo.
Las dunas fijas están más alejadas del mar y en contacto con la Albufera. Estas dunas están fijadas por una vegetación subtropical, por lo que es un paisaje menos variable que el anterior y caracterizado por el predominio de la vegetación.
Las depresiones interdunares están entre las dunas fijas existe una depresión caracterizada por suelos impermeables y la presencia del nivel freático cercano, que originan inundaciones en la época lluviosa y sequía y salinidad en verano, dando lugar a la instalación de anillos de vegetación especializada (suelo desnudo, pastizal...).
La rivera en contacto con la Albufera, surge donde los suelos son turbosos y existen inundaciones periódicas de agua dulce del lago, aparece un ecosistema caracterizado por su gran diversidad y productividad vegetal que sirve de albergue a la importante avifauna del lago.
El lago es el asiento de una gran diversidad faunística, dando lugar posiblemente al paisaje más atrayente de los hasta ahora descritos.
La marjal está constituída por toda la orla de arrozales que rodea el lago.
Hasta 1.927, la Albufera de Valencia y su Devesa han sido Coto Real de Caza por lo que la intervención del hombre fue escasa. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha hecho un uso intermitente de este área, por lo que había periodos con una vegetación muy frondosa y otros periodos con un paisaje adehesado. A partir de 1.927 el Ayuntamiento de Valencia compra estos espacios y se implanta el cultivo del arroz, llegando así a la degradación del paisaje (sobre todo en los años 60): la industralización del área degenera el lago convirtiéndolo en charca y se urbaniza y se parcela una importante área.
Como consecuencia de lo descrito anteriormente nos encontramos un paisaje excepcional. Para llevar a cabo las construcciones se arrasaron las dunas móviles, utilizándose su arena para rellenar las depresiones interdunares y así evitar su encharcamiento. Todo esto supuso la desaparición de las dunas móviles y las charcas, quedando solo una llanura.
La construcción de edificaciones, carreteras, aparcamientos..., dió lugar a un paisaje lleno de impactos negativos visuales y ecológicos.
El paisaje acusa una fuerte degradación y está muy empobrecido. La desaparición de las dunas móviles y de la vegetación lacustre (debido a la contaminación) dan como resultado un paisaje muy pobre.Como la mayor parte del Parque esta ocupada por cultivos de arroz y por el mismo lago, la vegetación autóctona está restringida a las acequias, a las zonas marginales del arrozal del lago y a la franja costera arenosa de la Devesa. A pesar de ello, la flora y vegetación del Parque Natural de la Albufera tiene una inmensa riqueza e interés.
La vegetación sumergida y flotante está constituida por plantas acuáticas o de lugares húmedos, como algas que viven en aguas poco profundas y ricas en su fondo de materia orgánica... Algunas de estas plantas desprenden un olor fétido debido a las sustancias tóxicas que fabrican. Como ejemplos representativos de este tipo de vegetación se podrían citar la espiga de agua (Potamogetum natans), y las diminutas espigas de agua Lemna minor.
La vegetación marismeña y palustre está formada por plantas casi siempre verdes que han ido colonizando el medio palustre y dándole al paisaje un bello aspecto. Hay una gran variedad de plantas pertenecientes a este tipo de vegetación, pero las más representativas son la Caña, el Junco y por supuesto el Arroz.
La vegetación que se desarrola en la Devesa del Saler es del tipo mediterráneo. La vegetación en la Devesa depende de la situación, .. Las primeras dunas son poco elevadas y muy cercanas al mar por lo que las plantas allí existentes deben resistir la acción abrasiva de las partículas de arena y la salinidad de la brisa marina. Las plantas más características son la Azucena de mar (Pancratium maritimum), el Cuernecillo de mar (Lotus creticus) y la Oruga marítima (cakile marítima Scop.).
Entre las dunas y el matorral existen zonas de transición en las que conviven plantas típicas de las dunas litorales y las de matorral mediterráneo. En estas zonas de transición las plantas se protegen de la acción abrasiva de la arena y de la brisa marina cargada de sales. Las plantas más características que podemos encontrar en esta zona son la Zarzaparrilla (Smilax áspera L.), la Coscoja (Quercus coccifera L.) y el Romero (Rosmarinus afficinalis L.).
La vegetación del interior consiste en un pinar con su matorral asociado. Las especies de pinos que más abundan son el Pinus halepensis, el Pinus pinea y el Pinus pinaster Aiton.El Parque Natural de la Albufera tiene en la componente zoológica uno de los aspectos más valiosos, si no el más valioso. Es tal la abundancia y diversidad de especies que se van a tratar por bloques los aspectos más importantes.
La presencia de mamíferos en el Parque y de peces en su lago es conocida por todos, pero no constituye un aspecto demasiado importante dentro de la fauna de la Albufera. Existen otras especies que merecen ser tratadas a parte con una pequeña explicación.
Uno de los rasgos más importantes del Parque Natural de la Albufera es la gran diversidad de su avifauna. Se ha calculado que unas 250 especies encuentran aquí refugio y que más de 90 se reproducen con éxito alrededor del lago. Esto se debe sobre todo a dos factores que cumple a la perfección el Parque. - La situación geográfica privilegiada de la Albufera la convierte en un área clave para la migración de las aves de Europa Occidental y la extraordinaria diversidad de hábitats: el Parque engloba muy diversos ambientes (playa, dunas, pinadas, lago, arrozal, marjales...) que son explotados por multitud de especies diferentes.
Las pricipales comunidades de aves que podemos encontrar en el Parque Natural de la Albufera son la Garza Real y el Pato Colorado... además está el Porrón Común y el Ansar Común.
En estos últimos años la entomología (parte de la Zoología que estudia los insectos) se ha interesado mucho por el estudio de la población de insectos en el Parque. Se ha encontrado que la riqueza faunística no sólo corresponde a la avifauna. Las diversas asociaciones vegetales y microclimas distintos de este Parque, hicieron de este área una de las zonas más interesantes desde el punto de vista entomológico, calificándola de un verdadero paraíso.
La presencia de anfibios y reptiles es uno de los aspectos dignos de destacar. A pesar de que la diversidad de estos animales en el Parque sea notable, se ha visto limitada las transformaciones agrarias: se transforman marjales en arrozales y arrozales en cítricos., por la presencia humana, ya que miles de visitantes acuden al Parque, por los vertidos de unas 5.000 industrias y de 300.000 habitantes y por la introducción de otras especies (como el cangrejo americano o la gambusia) que restan recursos a las comunidades autóctonas.
Hoy en día se conocen en el Parque 21 especies de anfibios y reptiles. De ellos, sólo dos especies son anfibios, los demás son reptiles. Respecto a las 19 especies de reptiles que quedan, cinco son quelonios, ocho sauros y seis ofidios.
A Valencia la tenemos también en nuestro corazón porque hemos estado viviendo en la calle Zamenhoff unos años, mientras terminaba Ricardo sus estudios de secundaria en ingles. Eso nos ha dado la oportunidad de pasear y amar a esta tierra. Os animamos a visitarla, el estómago, el sol y esta maravilla de parque natural no os dejara insatisfechos.

Valderejo

2007-02-12T12:57:00.002-08:00

En el extremo más oculto de la provincia de Álava, arropado por las tierras burgalesas de los montes Obarenes y de Losa, se localiza el pequeño valle de Valderejo, rodeado de paredones calizos labrados por la reja líquida del tortuoso río Purón.

Una comarca extrema en orografía y en clima, con unos estíos secos y calurosos, e inviernos de copiosas nevadas, pero de otoños cálidos y húmedos que convierten sus bosques en uno de los rincones más bellos del País Vasco. Tres mil quinientas hectáreas cubiertas en una mitad de pinos silvestres y en la otra de hayas, encinas, avellanos, quejigos, arces, mostajos y acebos, que manchan las umbrías y solanas con los colores de la otoñada y aportaron los valores naturales que le valieron a Valderejo la declaración de parque natural en el año 1992.
La escasa presencia humana en este entorno ha propiciado la conservación de sus variados ecosistemas con una población de fauna salvaje muy diversa, de la que sobresalen el buitre leonado y el alimoche como moradores de los abruptos escarpes que circundan el valle. S

obre las cornisas y balcones de los despeñaderos de Vallegrull, sierra de Bóveda y Santa Ana se asienta la colonia de cría más importante de la comunidad vasca.

Pero aunque los buitres son los habitantes silvestres más fáciles de observar en Valderejo, las frondas boscosas del valle cobijan otros inquilinos mucho más discretos, como los tímidos corzos, que por sus hábitos nocturnos y crepusculares no son tan visibles, o los afanados jabalíes, siempre labrando la tierra en busca de alimento. Las huellas y rastros de unos y otros aparecen por todos los rincones del bosque, y aunque tampoco es tan difícil toparse con ellos, ésta suele ser la única confirmación de su abundante presencia.

También tienen aquí sus territorios otras aves y mamíferos de menor tamaño pero igual importancia, como chovas piquigualdas, roqueros rojos, acentores alpinos, trepadores azules, mirlos acuáticos, gatos monteses o lirones caretos.
Los antiguos usos agroganaderos de Valderejo se basaban en el pastoreo comunal de ovejas "burdas" y vacas "terreñas", dos razas autóctonas en peligro de extinción, y en la trashumancia con las sierras de Soria y La Rioja; el rebaño del pueblo era pastoreado por todos los vecinos, un día al año por cada cuatro cabezas de ganado propio que se sumaran al hato. Una curiosa tradición de la zona era el llamado "arca de la misericordia", una especie de seguro agrícola formado por una porción de grano que aportaba cada vecino y que se guardaba en la iglesia para cubrir cualquier desgracia venidera, como la pérdida de una cosecha o la muerte de un buey.

Mucho han cambiado las cosas por aquí desde entonces. De las cuatro aldeas que pertenecen al valle (Ribera, Villamardones, Lahoz y Lalastra), las dos primeras se hallan abandonadas con la imagen de sus ruinas de piedra asomando por encima de la vegetación; en Lahoz tan sólo hay un vecino encargado de la granja de yeguas percheronas que tiene arrendados casi todos los pastos de la vega, y un restaurante que abre sólo en temporada alta; Lalastra, con poco más de una veintena de vecinos, es el único pueblo que se mantiene vivo, como puerta al parque natural y sede del Centro de Interpretación y del Museo Etnográfico de Valderejo.
En Lalastra se han preocupado por rehabilitar diversas instalaciones vinculadas a actividades tradicionales, como el horno del pan, el molino, el juego de bolos o la casa del reloj.

Esta última se encuentra en el edificio de la iglesia y se accede a ella por una escalera que permite observar la impresionante maquinaria del reloj, de casi siglo y medio de antigüedad.

Costó 4.134 reales, que fueron pagados con la madera de 2.000 pinos talados en el valle.
Además de los inaccesibles precipicios que arropan el valle con sus altivas crestas asomadas por encima del bosque, el trabajo más prodigioso que ha realizado la naturaleza en estos perdederos es el tortuoso desfiladero del río Purón.

Una brecha abierta y hundida en la dura roca en medio del valle, que forma a su paso hoyas, cascadas y remansos entre las estrecheces sinuosas que apenas dejan sitio al sendero que cuelga a orillas del agua.
El itinerario que recorre este cañón recibe el nombre de senda Purón, y trasiega con las aguas de poza en poza por un escueto camino agarrado a la vertical de los paredones.

Se ha convertido en la ruta estrella del parque natural de Valderejo, con una duración aproximada de tres horas, tras acompañar al lecho del río entre el pueblo de Lalastra y el paraje de Las Puentes de Herrán, en el límite con las tierras burgalesas del valle de Tobalina.
Una vez introducido en el desfiladero del Purón, el viajero puede entrar en contacto con el bosque de galería que vigila el cauce, entre cuyos centinelas aparecen sauces, avellanos, majuelos, fresnos, chopos, quejigos y arces.

También podrá sentir el alma de esta estrechura, conformada por la vitalidad de mirlos acuáticos, lavanderas cascadeñas y truchas.

El pueblo abandonado de Ribera aparece en medio de un idílico paraje, con las casas desmoronadas que vieron huir a su escueta población en los años sesenta en busca de otras economías menos sofocantes. Entre sus ruinas destaca la iglesia, que todavía se mantiene en pie y que muestra interesantes pinturas murales góticas.
Aparte de la Senda Purón, en Valderejo existe una red de ocho sendas más, de entre tres y medio y 12 kilómetros de longitud, que permiten un acercamiento a la medida de las botas del caminante. Otra de las rutas que pueden resultar más apetecibles es la que se dirige a las crestas y cortados de Vallegrull, la segunda mayor altura del parque, a 1.226 metros.

La partida será en otro pueblo abandonado: Villamardones, y desde aquí habrá una hora y cuarto de ascensión hasta Vallegrull. Desde su cima se obtienen impresionantes vistas del valle de Valderejo, en su vertiente alavesa, y del de Tobalina, en las laderas burgalesas.
En el extremo oeste de Álava se aprecia esta enorme depresión con forma elíptica rodeada de altísimos escarpes rocosos casi paralelos, que unen sus alturas y cierran el valle por el extremo noroeste. Así podríamos ver desde el cielo el paisaje del Parque Natural de Valderejo.

El relieve de este reino del silencio es de lo más agreste que uno pueda imaginar, con fuertes laderas forestadas coronadas por roquedos calizos y planicies kársticas de notable irregularidad. Dependiendo de la altura que tomemos, el caminante podrá observar en el parque tres tipos diferentes de hábitat: una zona de roca aflorante en las cumbres, con grandes paredones verticales que sobresalen en la parte más elevada de las montañas, una segunda zona de laderas boscosas y, por último, los fondos de los valles cubiertos por prados y tierras de cultivo.
Es en los dos últimos pasos de esta escalera imaginaria, allá donde el hombre apenas pudo sacar provecho de la tierra, donde mayor riqueza vegetal y faunística se dan cita.

Empecemos por las cumbres, en cuyas paredes calizas se asienta la mayor población de buitres leonados del País Vasco.

La imagen de su corpulenta silueta realizando planeos concéntricos pronto se hace familiar a quien visite este lugar.
Más huidizas son otras aves de notable interés que comparten con el buitre los salientes de las rocas, como el águila real, el alimoche, las chovas, el halcón peregrino, el roquero rojo o el acentor alpino, que tiene aquí su límite meridional de distribución.

Estas alturas son también hogar de la víbora áspid o la lagartija roquera y sólo durante el verano, de la rarísima mariposa Apolo, cada vez más amenazada por ser codiciada por los coleccionistas a causa de sus llamativas alas blancas y negras.
Un paso abajo en esta escalera nos introduce en el frondoso mundo del bosque, extensas laderas cubiertas de pino silvestre, donde los hayedos tapizan las partes más altas de las umbrías y los encinares cubren las solanas pedregosas, aunque no siempre las masas son homogéneas, sino que se entremezclan formando curiosos mosaicos.

La fauna que habita estas zonas boscosas es también muy diversa: halcón abejero, ratonero común, cárabo, piquituerto o reyezuelo sencillo.
En cuanto a los mamíferos, hay aquí corzos, jabalíes, garduñas... y, desde 1989, son frecuentes las incursiones del que en otro tiempo fuese considerado el terror de los pastores, cuando ésta era zona de alimento para una enorme cabaña ovina: el lobo.

El Parque Natural de Valderejo posibilita realizar variados itinerarios, siendo el más pintoresco el que recorre el río Purón, que atraviesa el Parque con pozas y cascadas que hermosean el paseo.

Dos pueblos abandonados y farallones calizos forman asimismo parte del paisaje, albergue de buitres, azores y alimoches que anidan en los riscos.
Escondido por el arco montañoso que forman las peñas de Lerón (1.240 m.), Carria (1.130m.) y Vallegrull (1.226 m.) y bajo sus imponentes farallones, florece en este parque un variado bosque de hayedos y encinares en sus zonas altas y de pinares, matorrales, prados y cultivos en las bajas.

En él, tienen su habitat cerca de 200 especies de animales vertebrados, con una gran mayoría de aves, entre las que destaca la cigüeña negra, el quebrantahuesos, el águila, el buitre leonado, el halcón y el aguilucho lagunero.

Puntos de interés de su recorrido, que empieza en Lalastra son las ruinas de Villamardones, la ermita de San Lorenzo, la cima del Vallegrull y el mirador de El Cubo, lugar de observación de aves y roquedales.
Valderejo se encuentra en una zona de transición entre el dominio atlántico del Norte y el Mediterráneo, que le llega a través del pasillo abierto por el Ebro a su camino hacia el mar. También su clima fluctúa entre estos dos extremos.

La oscilación térmica anual es de casi de 15º C., con cálidos veranos y bruscos descensos otoñales. La estación más lluviosa es el invierno en la que son frecuentes las nevadas.

La sequía estival dura aproximadamente un mes. El valle se encuentra coronado por acantilados de calizas dolomíticas, que en algunas zonas, como la Sierra de Vallegrull, alcanza 200mts. de espesor.

La erosión va quemando las rocas que se precipitan por las laderas hasta ser frenadas por los bosques de haya, pino y encina. El fondo está tapizado por pastos y cultivos entre los que discurre el río Purón en dirección Norte-Sur.

Este desaparece del Parque escondiéndose entre las pozas y cascadas de un angosto desfiladero que lleva al pueblo de Herrán, en el valle burgalés de Tobalina.
Sus cuatro pueblos pertenecen al ayuntamiento de Valdegobía, desde el año 1.967. Ribera y Villamardones, se encuentran hoy en ruinas, como hemos comentado, víctimas del éxodo rural. Los pocos lugareños que se han atrevido a desafiar la dureza del invierno y sobre todo el aislamiento que viven en los pueblos de Lahoz y Lalastra, dedicados al cultivo del cereal, pastoreo de la oveja "burda", del vacuno de carne y la apicultura.

El aspecto actual del Parque Natural de Valderejo, se debe a la interacción milenaria entre sus pobladores y el entorno natural. Ahora, su conservación es responsabilidad de todos. Las pinturas murales de la Iglesia de Ribera son valiosos representantes del arte gótico.
A finales del siglo XII, Alfonso VIII, concede el fuero municipal al valle de Valderejo. Este fuero es especial por haber sido concedido no a una ciudad sino al conjunto de cuatro pueblos. En él se otorgan importantes exenciones entre las que destaca el pago de portazgo y fonsadera.

El tres de mayo de 1273, Alfonso X, el sabio, renueva el fuero para garantizar a sus pobladores que la situación jurídica no sufrirá menoscabo al ser municipio entregado a Don Diego López de Haro, Señor de Vizcaya.

En este pequeño territorio de Valderejo, llama la atención la alta biodiversidad. Existen diferentes tipos de biótopos y, por lo tanto, gran número de especies vegetales y animales.

Se pueden contar alrededor de 108 especies de vertebrados, de los que 78 son aves y 22 mamíferos.
Quizás el animal más representativo sea el buitre leonado al que se ve volar con frecuencia, ya que existe una importante colonia de cría en los acantilados. Al atardecer veremos correr entre cultivos a la liebre , o esconderse al jabalí entre los arbustos.

Con algo más de suerte nos encontraremos especies raras por su escasa presencia en la región y que, sin embargo, están presentes en el parque, como las chovas piquigualdas o el acentor alpino , típicas de zonas de alta montaña.

El verdaderamente afortunado podría incluso ver un corzo saltando en su huida, un águila real sobrevolando el valle o un visitante invernal poco asiduo, el lobo ibérico. Otros habitantes del parque son: el azor, el gato montés, el alimoche, el águila culebrera, la ardilla, el cárabo, el tejón y el zorro.
El mejor acceso se da por la carretera que va desde Valdegovía a la provincia de Burgos (A-2622).
Es por tanto Valderejo un valle relleno de silencio, un rincón donde la bruma y los recuerdos remansan en sus sombras., un enclave mágico y encantado,... algo que no os podeis perder.... preparar vuestra visita cuanto antes.

Urdaibai

2007-02-12T12:57:00.001-08:00

La ría de Mundaka es el centro -y enclave realmente excepcional- de la "Reserva de la Biosfera" de Urdaibai. Nos hallamos en el valle del río Oka, que tiene a Gernika como población principal, y numerosos núcleos habitados, la mayoría pequeños y rurales, que componen un notable paisaje. En el mismo borde litoral, al este de la ría, destaca el cabo Ogoño, imponente mole caliza donde habitan el cormoran moñudo y el halcón peregrino. A sus pies se extiende la playa de Laga, muy visitada por los bañistas de la zona, pero que conserva todavía muestras valiosas de la especialísima flora de arenales y dunas. Frente a la desembocadura de la ría se alza solitaria la isla de Izaro, elemento singular del paisaje. En ella existió un convento de frailes franciscanos del que quedan algunas ruina, actualmente colonizadas por gaviotas, entre otras aves. Nos detenemos ya en la propia ría de Mundaka, que, tal y como hemos apuntado, es el corazón de la Reserva. Recomendamos verla en diferentes momentos del día, para poder apreciar tanto la bajamar como la pleamar. En las horas de marea baja quedan al descubierto extensas playas cerca de la desembocadura, que luego serán cubiertas por la aguas remontantes. Aguas arriba se puede apreciar la zona marismeña, con sus numerosos canales, superficies de limos y extensiones de carrizal. Si desde la ría miramos hacia el paisaje, nuestra vista se fijará, especialmente en la margen derecha (Atxarre-Ereñozar), en unos relieves con cerrada vegetación y color verde oscuro. Son crestones calizos cubiertos de encinar cantábrico y sus etapas arbustivas. Las cuevas que se formaron en estos lugares por disolución de la caliza, fueron aprovechaodas por las cazadores prehistóricos para establecer su morada. Una de ellas es la cueva de Santimamiñe. El cauce de la ría aparece dispuesto sobre los materiales que rellenan el valle, anchándose progresivamente en dirección a la boca. La dinámica del estuario ha rellenado paulatinamente el canal con materiales aportados desde el interior y retrabajados por acción de las mareas. En la actualidad domina una colmatación relativamente rápida, como se deduce del hecho de que el cauce haya sido navegable hasta Gernika en tiempos recientes. Como en todo estuario desarrollado pueden diferenciarse tres dominios sedimentarios principales:zona arenosa, mixta y fangosa.La zona arenosa se caracteriza por la presencia de barras de desembocadura, adosadas al margen de la ría, y barras de canal. Son ambientes sujetos a la acción de las mareas y, en el caso de las primeras, al retrabajamiento por efecto del oleaje. Debido a esto, la posición y perfil de estas formaciones varía con rapidez.
En la zona mixta aparecen fangales y márgenes fangosos del canal con contenido variable en arena. Estos materiales se depositan debido a un desequilibrio en las corrientes de marea. La corriente vaciante tiene menor energía y por tanto su capacidad de arrastre en menor que la de la corriente de ascenso. Los materiales aportados por esta última no pueden ser evacuados. Los fangos presentan un contenido alto en materia orgánica y escaso en oxígeno, son de colores oscuros. En corte se observa un bandeado formado por la intercalación de capas arenosas debidas a fuertes tormentas y mareas vivas que aportan una mayor cantidad de arena desde la desembocadura. En la zona fangosa se desarrolla en la parte más alta del estuario, donde no llega la arena procedente de la boca. Es zona de marismas con intensa colonización vegetal que aumenta a medida que la marisma se aleja del cauce, disminuyendo la salinidad y estabilizándose el suelo. Las marismas aparecen cruzadas por sistemas de canales activos únicamente en la pleamar e inicio de la bajamar. La costa vasca forma parte de la región atlántica europea, caracterizada por su clima oceánico templado y húmedo.
La comarca de Urdaibai disfruta por tanto de un clima oceánico, regulado por el Cantábrico, que garantiza la uniformidad de las variables atmosféricas.En la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se diferencian dos áreas: los montes que perfilan la zona, con sus cimas y laderas, y es estuario, con una extensa zona de contacto con el mar. Aquí se dan cita numerosos ecosistemas que se originan gracias a las condiciones que reúne el medio y que agrupan comunidades particulares de fauna y vegetación, con presencia de especies muy relevantes.

Las denominadas "Landas costeras" son formaciones compuestas principalmente por brezales, argomales y helechales, que ocasionalmente dan paso al encinar o al robledal; están próximas al litoral, prácticamente sobre los acantilados costeros. Es un medio pobre para la fauna, por la dureza quizás de las condiciones donde se desarrolla, y que alberga especies propias de los espacios abiertos.
El " litoral" presenta fuerte pendiente y condiciones extremas: aporte de sales del mar, azote del viento y escasez de suelo; destacan los acantilados de Ogoño y la isla de Izaro. Únicamente algunas plantas y aves pueden vivir en este medio; las plantas son escasas, pero resistentes, y se disponen de un gradiente según su capacidad de resistencia; crían varias aves, como cernícalo, lechuza, gaviota argéntea y cormorán moñudo
"LaMarisma" con un elevado grado de diversidad , exclusividad y rareza de especies, es la zona húmeda más importante del País Vasco, donde cada vez son más escasos estos ambientes. Según el lecho y el predominio de aguas saladas o dulces, viven diferentes especies. Alberga numerosas aves, sobre todo en los periodos de migración e invernada. La presencia de especies emblemáticas, como la espátula, es habitual en este periodo.
"La campiña es el área ligada a la explotación del caserío. Presenta una gran diversidad ecológica debido a la alternancia de pequeñas masas forestales y landas con prados y cultivos, que en ocasiones se encuentran delimitados por setos vivos.
Debido al retroceso del sector primario, la campiña sufre un proceso de homogeneización y empobrecimiento, con predominio de pinares.
La mayoría de las plantaciones forestales corresponden a coníferas y eucaliptos, ocupan la mayor parte de la superficie de la Reserva. La uniformidad del medio y el corto ciclo de tala a que están sometidas, hacen que el número de especies presentes sea reducido; provoca también ausencia de estratos de vegetación y escasez de micro-hábitats, por lo que su interés ecológico es escaso. La mayor parte de las especies presentes son de carácter ubiquista o forestal.
Se desarrolla el bosque de galería al amparo de los cursos de agua, e incluye tanto el propio cauce como la banda de vegetación que lo bordea. Los suelos suelen ser húmedos y la comunidad presenta una gran variedad de árboles y arbustos acompañantes; la fauna ligada es rica. Entre la zona de cabecera y la zona final, las diferencias son manifiestas, tanto en el tipo de especies vegetales, como de fauna, sobre todo piscícola.
Se asienta el encinar cantábrico del parque sobre sustrato calizo, donde apenas hay suelo y el ambiente es muy seco, ya que el agua procedente de la lluvia penetra en el suelo calizo altamente permeable. Cuentan con árboles poco desarrollados y zonas clareadas donde el sotobosque es muy denso y predomina el madroño. La falta de agua y lo impenetrable que es en muchos lugares excluye a muchas especies, como los anfibios; este medio favorece a algunas especies forestales, a la vez que sirve de refugio a numerosos grandes mamíferos. La biodiversidad es un término acuñado en las últimas décadas en todos aquellos temas relacionados con la conservación del medio ambiente y por lo tanto con la preservación de nuestra propia supervivencia como especie en el Planeta Tierra.
La ría de Mundaka y su entorno reúnen, en una superficie mínima, una gran variedad de medios acuáticos y terrestres sobre los que se asienta una notable diversidad botánica y faunística. Esta riqueza natural, puesta de manifiesto por diversos estudios e informes ha permitido catalogar a este rincón de la geografía vasca como una de las áreas más singulares e interesantes de toda la cornisa cantábrica.
Durante años, las zonas húmedas han sido consideradas parajes inhóspitos incapaces de ofrecer beneficio alguno a la humanidad. Este erróneo planteamiento la conducido a la desaparición de miles de hectáreas de estos biotopos acuáticos en toda Europa.
Un mayor conocimiento científico, así como la evolución de las formas de pensar en el viejo continente, ha propiciado un cambio de actitud en una buena parte de la opinión pública respecto de los humedales, lo que indudablemente ha contribuido a la conservación de algunas de las áreas europeas más importantes.Bosques y valles que se vuelcan al mar, imponentes acantilados que vigilan el tronar de las olas y serenas playas donde reposa el tiempo. Marismas y poblaciones rendidas ante la evidencia de un lugar de ensueño donde la luz se mezcla con el verde de sus aguas y el azul del cielo. Un espacio que nos muestra su grandeza y su magia en un estuario encantado.
Sus playas, grandes arenales o pequeñas y recogidas calas de fuerte sabor cantábrico, refugio de mares embravecidos y guardianes de majestuosos acantilados, son un regalo para los sentidos en todas las épocas del año.
Es algo inigualable y que rezuma música y perfume. Hay que ir para sentirlo y hacerse amante de esta tierra.

Señorío de Bertiz

2007-02-12T12:56:00.001-08:00

El Parque Natural del Señorío de Bértiz es la zona que concita la mayor atracción turística de Navarra. Se encuentra situado en el centro de la comarca de los Valles Cantábricos, al norte de la divisoria cántabro-mediterránea, a orillas del río Bidasoa.

Las 2.040 hectáreas que componen los terrenos del Parque Natural forman parte del término municipal de Bertizarana, y lindan al norte con el término de Etxalar, al este con el término de Baztán, al sur con el río Bidasoa y al oeste con otros terrenos de Bertizarana y el monte denominado Cuatro Pueblos.
La primera referencia de propiedad del Parque se remonta al año 1392, y concretamente se trata de Pedro Miguel Bértiz, también conocido con el sobrenombre de Micheto, a quien nombraron merino mayor de las Montañas.

Con posterioridad a diversos señores de Bértiz, la finca fue adquirida en 1898 por Pedro Ciga Mayo, quien la configuró al estado actual. El señor Ciga, por testamento ológrafo, legó en 1949 dicha finca a Navarra y en su nombre a la Diputación Foral con la condición de conservarlo sin cambiar sus características y con el objetivo de que fuese utilizado con fines recreativos, educativos y de conservación e investigación de los ecosistemas naturales.
Así, por Acuerdo de la Diputación Foral, el 25 de marzo de 1984 se declaró la finca "Señorío de Bértiz" como Parque Natural, el primero de Navarra, después obtendrían esta calificación Urbasa-Andía (27 de febrero de 1997) y Bardenas Reales (6 de abril de 1999). De esta manera se protegió un territorio de 2.040 hectáreas en las que se diferencias dos zonas: el Jardín y la zona montañosa.
La historia del Jardín, situado a orillas del río Bidasoa, se remonta al año 1847, momento en el que fue diseñado por el jardinero francés Félix Lambert, aunque fue Pedro Ciga quien lo configuró tal y como se encuentra en la actualidad. El Jardín alberga en sus 3,4 hectáreas árboles y arbustos de los más lejanos rincones del mundo, entre los que se encuentran el ciprés calvo, el cedro de Japón, los tejos, las camelias, las azaleas o los bambúes, que se combinan con el gran número de especies autóctonas. En el último censo se contabilizaron un total de 126 especies. Entre ellas se encuentra el ginkgo, la especie arbórea viva más antigua del Reina Vegetal, anterior a la aparición de los mamíferos.
El Parque alberga en su interior un Centro de Interpretación de la Naturaleza
La vegetación predominante del Parque está compuesta por los bosques caducifolios atlánticos y colinos. El bosque dominante por encima de los 500-600 metros de altitud es el hayedo oligótrofo, junto a helechos, brezos, arándanos y gramíneas.
El robledal acidófilo de roble común ocupa las laderas bajas, mientras el marojal de reducida extensión, es la tercera pieza del paisaje forestal de las laderas del Parque Natural.

El fondo del valle del Parque Natural presenta alisedas lineales bien conservadas, en contacto con prados de siega que sustituyen a los antiguos bosques de fresnos sobre suelos fértiles, siguiendo un modelo de agrobiosistema propio del área baztanesa.
En general, los bosques del Parque Natural responden a un grado de naturalidad elevado, lo que hace del conjunto una pieza de alto valor ecológico por su representatividad y grado de conservación.

De hecho, el Parque Natural constituye una cuenca cerrada en modelo de vaguada, perfectamente estructurada, como se aprecia desde los 830 metros de Aizkolegi, punto culminante del Parque.
Entre la fauna presente en Parque Natural cabe señalar que las aves nidificantes cuentan con 46 especies.

Entre las aves sedentarias destacan el trepador azul, el carbonero palustre, el carbonero garrapinos, el herrerillo capuchino, el camachuelo, el pico picapinos, el agateador común y el agateador norteño. Asimismo, se pueden encontrar el pito real, pito negro, pico picapinos, pico menor, pico dorsiblanco y el pico mediano.
Impresiona la cubierta vegetal de este parque nacional del Señorío de Bértiz (Oronoz), en Navarra. Es exuberante y se debe al clima, cálido y muy lluvioso (hasta 2.000 litros al año), y a la ausencia de heladas. Una masa cerrada de hayas cubre casi en su totalidad las 2.040 hectáreas del parque. Ha habido intentos de reducir su número con entresacas, paralizadas por las protestas de los ecologistas.

Esta bonanza natural ha permitido que alrededor del palacete de Pedro de Ciga la vegetación sea exuberante. Está prohibido circular en vehículo, aunque sí en bicicleta de montaña y a caballo.Como es lógico, la distancia es excesiva para una familia con niños, por lo que se recomienda caminar un rato a través del bosque impenetrable y volver a la orilla de Bidasoa para visitar los edificios más turísticos.La fauna es un elemento muy importante en el parque. Junto a los corzos, ciervos y jabalíes propios de la zona, muy difíciles de ver, hay un invasor no invitado llamado coipú. Es un pariente menor de los castores y procede de Chile.

Es un roedor oportunista que vive en los mismos parajes que la nutria.Es muy fácil ver ardillas y en los días menos frecuentados se puede escuchar el tableteo del pájaro carpintero.El río Baztán cambia de nombre en Bértiz. Tuerce hacia el norte y en su búsqueda del Cantábrico, pasa a convertirse en el Bidasoa, hasta desembocar en la bahía de Txingudi.

Con Mugarie como epicentro, no debemos de dejar de visitar (por fuera, puesto que son particulares) algunas de las magníficas casas torre y palacios del valle.

Fueron construidas entre los siglos XV y XVI con la piedra roja del Baztán y algunas conservan aún la fachada de madera. Destacan las de Arraiotz, Elbete, Elizondo e Irurita
Bértiz conjuga armónicamente cumbre, árbol y regata. La infinidad de estas pequeñas regatas que, en sus pendientes iniciales surcan tortuosamente el Señorío, se suavizan camino hacia el valle y sus pequeños e incluso intermitentes caudales, se hacen importantes constituyendo permanentes arroyos de montaña.

Como respaldo, en la vertiente sur, la regata Irretarazu y Suspiro tributan sus aguas a la regata Grande, por su margen derecha. Dicha regata, llamada también de Aiansoro, desemboca en el Bidasoa. A 25 km de ese punto,también desemboca en el Bidasoa, a través de las regatas de Echalar, la llamada regata del Infierno.

Las tres regatas más destacadas tienen caudales permanentes a lo largo de todo el año
Para acceder al Parque de Bértiz es preciso llegar a Oronoz Mugaire, población que se situa en la confluencia de la carretera de Pamplona a Irún por Velate y de Pamplona a Francia por Danchirenea. Desde esta localidad se llega al Señorío atravesando un puente sobre el río Bidasoa.

El Parque está situado al norte de Navarra y conserva extensos bosques de hayas y robles. debido sobre todo al clima, que como hemos comentado es cálido y muy lluvioso, y la ausencia de heladas han sido los mejores aliados para la conservación de este inmenso bosque navarro.

Se trata por tanto de una impresionante y cerrada masa de hayas y robles que cubren casi en su totalidad al Parque.

Los corzos, ciervos y jabalíes, propios de la zona, son muy difíciles de ver. Pero es relativamente fácil ver ardillas y, en los días menos frecuentados, se puede escuchar al pájaro carpintero.
Esta inmensa masa boscosa de hayas y robles mantiene una fauna que responde a la propia de los bosques atlánticos maduros, como lo corrobora la presencia de especies como el pico mediano y el pico dorsiblanco.
Las cuevas de Zugarramurdi están íntimamente relacionadas con antiguos ritos de brujería. Según cuenta la tradición, fueron escenarios de akelarres y coloca otro punto mágico al entorno. Animaros a visitarlo. La comida en los restaurantes de la zona es excelente.

Sierra de Espuña

2007-02-12T12:55:00.002-08:00

"Encima de Aledo, puesta - in loco fragoso et quasi inhabitabile -, a la mano derecha entre ella y Alhama ay una sierra notable llamada Aspuña; es la mas alta deste reyno y que primero se descubre a los que nabegan de berbería ú de lebante para España y ansi entiendo, que se ha llamado Aspuña de España, como luego los navegantes en viendo tierra apellidan el nombre Despaña; ay sobre esta tierra en lo llano, grandes apariencias y muestras de edificios y antigüedades y poblaciones cercanas unas de otras muchas fuentes de aguas muy buenas y abundantes, de que se aprobechan los pueblos dichos...".
Esta fue descripción que en 1584 hizo Jerónimo Hurtado de la Sierra de Espuña, espacio natural de gran belleza paisajística y enorme interés turístico, ubicado en el mismo centro de la Región de Murcia, con algo mas de 25.000Has. forma parte de las cordilleras Béticas y cabalga entre las comarcas de Mula y el Valle del Guadalentín. Ocupa tierras de Alhama, Aledo, Totana, Mula y Pliego. Su gran riqueza natural es tan importante que en 1978 fueron declaradas 10.000Has. Como Parque Natural y en la actualidad se estudia la posible ampliación de sus límites y su reclasificación. Además desde 1973 más de 14.000Has. Fueron declaradas como reserva Natural de Caza.
Sierra Espuña ha sido una de las primeras grandes repoblaciones forestales de España. A principios de siglo, bajo la dirección del ingeniero D. Ricardo Codorníu Stárico, se repobló gran parte de la superficie de la Sierra. En la actualidad es ICONA quien continua esta labor.
Desde el punto de vista orográfico se constituye como un macizo elevado de profundos valles interiores. Sus materiales geológicos, los mas antiguos de la Era Precámbrica se vieron afectados por el plegamiento alpino y están constituidos principalmente por areniscas, dolomías triásicas, margas y calizas que han favorecido la formación característica conocida como "Karst", dando lugar al paisaje kárstico, producido por la disolución de los carbonatos de las rocas calizas erosionadas por el agua de lluvia y de nieve, como "El Gigante" donde la erosión ha proporcionado formas sofisticadas.
El Purgatorio, Las Alquerías, La Arboleja, El Cerro de las Cabras, La Fuente del Sol, Las Cunas son lugares desde donde se goza de una bella panorámica del paisaje serrano ; La Umbría o Pozos de la Nieve son otros lugares de interés de este parque natural . Las cotas de altitud oscilan desde los 200 metros en las zonas próximas al Valle del Guadalentín y los 1.585m. de su punto mas elevado, el conocido Pico Morrón de Totana o Espuña.
Al sur de este pico se levanta otro de los mas interesantes de la zona llamado el Collao Bermejo con 1.200m., meta tradicional de excursionismo. La zona occidental está ocupada por el Llano de la Cabras. Otro punto orográfico de interés es el denominado Morrón Largo.
Su clima es mediterráneo con temperaturas suaves. Inviernos fríos pero cortos y veranos secos y calurosos.
Aunque Espuña goza de un microclima algo mas húmedo que el resto de la región, con temperaturas medias anuales que oscilan entre los 13,5 ºC y en periodo frío con temperaturas inferiores a los 7 ºC; estas temperaturas varían con la altitud, llegando incluso por debajo de los 0 ºC sobre los 1.000 metros de altitud algunos días al año.
La media anual de precipitaciones se aproxima a 500 mm, siendo los meses más propicios para las mismas los de octubre y abril. A veces aparecen en forma de granizo con preferencia en primavera y otoño y en escasa proporción en forma de nieve, siendo los meses de enero y febrero los que gozan de más dias de nieve. El periodo seco se refiere a los meses de verano. Por la Sierra no discurren verdaderos ríos aunque sí afloran manantiales dispersos por toda la sierra la Carrasca Malvariche, los Algarrobos, Casa Rosa, ramblas y barrancos que desembocan en los rios Pliego y Guadalentín. El primero recibe las aguas de La Hoz y Malvariche y el Guadalentín recoge las de los Molinos, Arcos, Algeciras, Lebor y Espuña.

Estas ramblas son causantes de una gran erosión y arrastre de materiales en época de lluvias torrenciales pero la acción erosiva es más leve en la sierra por el manto de vegetación que la cubre, ésta debería responder a la de alta montaña mediterránea pero la acción del hombre y las sucesivas repoblaciones la han transformado y en la actualidad el paisaje serrano se ve dominado por tres especies de pinos de repoblación: el pino carrasco algún ejemplar de pino ródeno y de pino negral .
Las zonas más altas de la Sierra de Espuña, Macizo de Gigante y Carache presentan en sus cumbres castigadas continuamente por el viento, un matorral espinoso cuyas plantas están pegadas al suelo, asemejando almohadillas espinosas de poca altura (apenas levantan un palmo) que integran las plantas conocidas como el "Culo de monja" - también aparecen sabinares de sabina negra y pequeños bosques de pinos y enanas - El sotobosque formado por especies de matorral como el enebro , espino negral, y coscoja.
Las pequeñas fuentes de agua que brotan en algunos parajes de esta Sierra forman verdaderos arroyuelos con olmos , chopos , o madreselvas. También afluyen al cauce del río Espuña pequeños nacimientos donde resulta fácil reconocer algunas plantas como el culantrillo del pozo , helechos que tienen su colonia en los alrededores de los manantiales y fuentes y que todavía se emplean como motivo de adorno casero; los álamos , sauces , y los populares juncos aparecen sobre los cauces de los arroyos permanentes. La vegetación siempre es más exuberante en esta zonas de vaguada que en las laderas de los montes.
Si diversos son los ambientes vegetales , así de variada es su fauna. En Sierra Espuña hay ardillas, como indican las piñas roídas al pié de los pinos; aunque no se observan habitualmente a primera vista, en primavera y otoño es fácil divisarlas por desarrollar una mayor actividad, ya que es en esta época del año cuando recolectan su alimento: bellotas y piñones para subsistir en la temporada de invierno y en primavera que es su época de cría. La ardilla que se da es la "ardilla blanca" . Junto con esta especie viven: la liebre , el , el jabalí - Sus Scrofa , arrendajo - piquituerto - o la culebra bastarda - . También depredadores como el zorro - , el gato montés - la gineta - muy ágil para la caza.
Conforme ascendemos a las cumbres de los macizos de Espuña divisamos aves de presa como el águila real ,el gavilán, cernícalo vulgar , el azor y otras como las chovas piquirrojas , aviones roqueros . Al anochecer se pueden observar rapaces nocturnas como el mochuelo.
Además de aves sedentarias como la urraca - Pica pica, grajilla . En invierno aparecen aves migratorias que anidan en la Sierra, como zorzales , mirlos y bisbitas.
En los arroyos y fuentes se pueden encontrar desde ranas verdes - Rana , salamandras - Salamandra y dando belleza y colorido al paisaje observamos mariposas y reptiles como la víbora hocicuda y tantos y tantos animalillos que varían según el hábitat que les proporciona la Sierra ya sea bosque, roquedos, cumbres de montañas, arroyos y fuentes.
En 1970 ICONA incorpora a la Sierra el muflón del Atlas o arruí , un animal aclimatado fácilmente a la Sierra, que se asemeja a una cabra grande con cuernos retorcidos; es de muy fácil reproducción, actualmente supera ya el medio millar de ejemplares.
El acceso a las frondas de Sierra Espuña en la que Totana se reparte jurisdicción con Alhama, impone adentrarse en un parque natural preservado, con sus montañas elevadas o morrones, donde la naturaleza se encuentra íntimamente ligada al hombre.

El excursionista goza de un amplio abanico de posibilidades para conocer la belleza de la Sierra de Espuña. A pie, a caballo o en bicicleta; por sendas o pistas forestales, (algunas de ellas asfaltadas), el recorrido de la sierra transcurre entre altos morrones, grandes ramblas y pequeños riachuelos que abastecen de agua a las fuentes que apagan la sed del excursionista. La belleza del paisaje unida al colorido de su vegetación y la riqueza de su fauna hacen que la excursión de todo visitante sea inevitable... puedes aprovechar a dar un paseo con tu perro y disfrutareis a tope por cualquier ruta de este parque nacional de la Sierra de Espuña.

Peñalara

2007-02-12T12:55:00.001-08:00

Peñalara es algo más que un Parque Natural, símbolo en la historia de las ciencias de la naturaleza y del excursionismo, reúne valores naturales y culturales que le convierten en la joya más valiosa de la Sierra de Guadarrama.
Peñalara está situado en la cumbre y vertientes del más elevado de los bloques que conforman la sierra de Guadarrama. Hacia el norte se prolonga en la cumbre de las Dos Hermanas que tiene sus mayores alturas en los picos de los Claveles y los Pájaros. En la vertiente meridional del pico de Peñalara se encuentra la Laguna Grande, de origen glacial y resultado de la erosión de los grandes hielos. Al pie del pico de los pájaros hay otra laguna del mismo origen. Existen además tres circos glaciares: el de La Laguna Grande, del de Pepe Hernando y el de regajo de la Pedriza y del Brezal y varias morrenas.
El relieve de estos lugares se debe a las glaciaciones; estas formaciones alcanzaron gran importancia en tiempos del Cuaternario, pudiéndose reconocer en la actualidad amplios espacios en los que destaca la acción del pulimento de los hielos, mientras que en otras zonas la acumulación de las morrenas origina lomas alargadas en determinados rumbos.
Para recorrer estos lugares puede servir de punto de partida el refugio de la Laguna de Peñalara. Son recorridos típicos los que conducen hacia los llanos de Peñalara y la Laguna de los Pájaros, zonas en las que en los años muy lluviosos se forman pequeñas lagunas que desaparecen en tiempo seco.
Los grandes desniveles de este entorno determina la variación de temperatura dependiendo de la altura. Así, la vegetación de sigue el ritmo clásico de estos paisajes. Hasta los 1600 metros, se encuentran los fresnos, acebos, pinos, brezos y jarales. La altitud media, entre los 1500 y 2000 metros, se encuentra frecuentado por los enebros, el pino albar, piornos y líquenes. En las alturas superiores, por encima de los 2000 metros, el suelo pedregoso y abrupto deja un pequeño espacio para los cespedales, pastizales y algunos enebros.
Este espacio de excepcionales características naturales ya había sido declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1930..
Desde el Puerto de Cotos, por detrás de la Venta Marcelino, asciende una carretera asfaltada que al poco tiempo se convierte en pista de tierra. Se continúa en dirección norte y tras pasar una fuente se gira a la izquierda. Después de sobrepasar un depósito de agua la vereda se introduce en un pinar.
El camino continúa sin mucho desnivel hasta que se despeja el pinar, llegando a otra zona de matorral que nos conduce hasta el arroyo de la laguna.
Desde aquí, y tras atravesar la pradera de Peñalara, casi siempre encharcada, se asciende entre prados y rocas hasta la laguna. El pico de Peñalara queda en la vertical, y en invierno es frecuente ver escalar en hielo por los tubos que hay en la pared del circo.
La vuelta se puede hacer por el mismo camino o tomando un sendero que parte hacia el sur, a la derecha, en la pradera y que rodea el refugio Zabala, y baja por las antiguas pistas de esquí.
Desde el puerto de Los Cotos 1830m. se asciende por detrás de la Venta Marcelino, por la pradera que hay a la derecha de esta Venta a coger la pista forestal bien definida.
Siguiendo por esta pista, después de dos curvas se alcanza la antigua pista de esquí de La Pradera. Continuar por esta antigua pista de esquí en sentido ascendente en zig-zag, hasta la antigua estación del telesilla.
Un ancho camino asciende en dirección noroeste hacia las laderas de Dos Hermanas. El recorrido continúa sin pérdida y está bien marcado con señales y mojones hasta la misma cumbre del Pico Peñalara. El descenso se realiza por el mismo itinerario.
Desde el aparcamiento del puerto de Cotos. Comienza la subida por un pinar, cómoda y suave. Después de un pronunciada curva aparece un depósito de agua. La pista continúa tras pasar el depósito hasta salir del pinar.
El camino hace una curva a la izquierda y a pocos metros más arriba gira de nuevo a la derecha y se dirige a salvar la loma que baja desde Dos Hermanas. Abandonar la pista por la izquierda. Este punto es uno de los más complicados de encontrar si no se conoce la zona, lo más fácil es abandonar la pista una vez alcanzado un pequeño collado y dirigirse a la izquierda hasta alcanzar una pista de esquí ancha con bastante inclinación, en cuya parte superior se divisan las casetas terminales del telesilla. Una vez alcanzada la pista subir por ella hasta las casetas anteriormente citadas, la pendiente es demasiado fuerte. Una vez en las casetas, un camino que se inicia a pocos metros más arriba, hacia la izquierda, por él comienza la ascensión a la cumbre de Dos Hermanas. El camino asciende en zig-zag hasta la cumbre de hermana menor.
Girar ligeramente a la izquierda y bajar al leve collado que separa esta cumbre de la Hermana Mayor. Pasamos sobre los restos de una trinchera de l a Guerra Civil. Desde allí se ve la subida poco pronunciada hacía el Pico de Peñalara.
Al llegar la zona rocosa de la Hermana Mayor, ascender unos metros para alcanzar la cumbre. Una vez aquí bajaremos a un rellano donde comienza la subida a Peñalara siguiendo las señales, hasta alcanzar la cumbre.
Siguiendo por la cresta, la ruta se dirige al pico los Claveles. El descenso se realiza en dirección norte, siguiendo los hitos y señales hasta llegar a ver la laguna de Los Pájaros. El descenso a la Laguna es evidente.
El itinerario entre la laguna de los Pájaros y la de Peñalara, para volver a Cotos, se desarrolla en dirección Sur por la amplia pedrera, que se extiende al pie de las paredes y corredores que bajan desde las cumbres.
Continúa la línea señalada, situada más a la derecha, salvando una serie de pequeñas lomas y hoyas con poco desnivel, por un terreno árido y pedregoso. Tras cruzar una zona algo más pedregosa y atravesar una hoya empradizada y encharcada, ganamos unos metros de altura hasta alcanzar un cambio de vertiente. Descender por el otro lado por una zona herbosa hasta el borde de un gran canchal, que tendremos que atravesar.
Acometer este canchal por la derecha, siguiendo un paso marcado por hitos. Descender por este corredor unos metros hacia la izquierda y enseguida seguir por la hombrera.
Tras otra ligera bajada alcanzaremos una zona de lagunillas. Aquí comienza una gran cuesta, que asciendes por un pequeño sendero, a través de este sendero se alcanza la cumbre del collado, desde donde se divisara la laguna de Peñalara, desciende en diagonal hacia la laguna hasta alcanzar la orilla de la misma. Continuar por la orilla hacía la izquierda, hasta casi alcanzar el arrollo de desagüe de la laguna. Desde esta zona es fácil descender directamente hacia la izquierda, para bajar a un prado verdoso, atravesado por el arrollo de la laguna. Unos metros mas hacia delante nos encontraremos con un puente de madera que atraviesa el arrollo, donde es el comienzo de la subida hacia la laguna de los Pájaros, en ese instante nos encontraremos con un camino, bien cuidado, que seguiremos atravesando pinares, y pistas de esquí.
Continuaremos con ese camino o sendero hasta encontrarnos de nuevo con el depósito y el camino forestal donde iniciamos la ruta.

Mi padre subió conmigo hace poco a la laguna de Peñalara y os invitamos a ver nuestra ascensión con este hipervínculo. (pinchar aquí para subir y viajar con nosotros) a Peñalara)

Sierra de Cebollera

2007-02-12T12:54:00.002-08:00

En una Comunidad Autónoma como La Rioja, dominada por el inmenso y fértil valle del Ebro, la existencia de una zona con alturas que sobrepasan los 2.000 metros supone un cambio significativo, no sólo del paisaje, lo que es evidente, sino de toda una serie de rasgos que se asocian a las nuevas y muy diferentes condiciones.
La alta montaña ibérica configura un ecosistema muy singular. La flora y la fauna allí asentadas están especializadas para soportar las condiciones ambientales adversas como el frío, el hielo y los fuertes vientos, a diferencia de los climas más suaves del valle.
Praderas higroturbosas, pastizales de alta montaña y asociaciones de matorrales de altura son formaciones propias de estas cumbres y, por lo tanto, muy reducidas en el ámbito geográfico de La Rioja.
Sólo en las zonas más altas es posible encontrar relieves de origen glaciar.
La Sierra de Cebollera es uno de los mejores ejemplos de estas morfologías dentro del contexto del Sistema Ibérico.
Cebollera tiene el aspecto de montañas recubiertas por densos mantos verdes que tan sólo clarean en las zonas más elevadas para dejar su espacio a los pastos de alta montaña; en otoño, el mosaico de frondosas que inunda sus laderas se exhibe diferenciable y en su mayor belleza.

Toda una gama de colores cálidos, del amarillo al ocre y al rojo, revelan la diversidad camuflada por el verdor de la primavera y el verano: abedules, robles atlánticos, arces, serbales, mostajos, olmos de montaña, álamos temblones, fresnos...sobre el fondo verde cerrado, intenso e invariable de las coníferas.
El bosque acoge bajo su protección una fauna diversa, especialmente importante en el caso de las aves, pero también relevante en cuanto a pequeños mamíferos, especies cinegéticas y pequeños reptiles.
De lo general a lo particular. Conocer y valorar los aspectos más interesantes del relieve glaciar, la vegetación y la fauna es imprescindible a la hora de comprender el Parque Natural. Y, probablemente, también para disfrutarlo plenamente.

La altitud de las montañas que forman el Parque Natural de la Sierra de Cebollera permitió que durante los períodos fríos del Cuaternario, las glaciaciones, y especialmente durante el periodo del Würm, quedasen parcialmente cubiertas por glaciares de circo y glaciares de valle.

La erosión producida por estos glaciares es aún patente en esta zona, configurando los rasgos más característicos de su paisaje.
Los glaciares son masas de hielo que se desplazan por la superficie terrestre a partir de las zonas de acumulación. Presencia continuada, tiempo y movimiento convierten al hielo en un agente modelador del paisaje que se refleja en la huella -la consecuencia- del glaciar que fue.
Nieves y hielos las cubren de forma permanente durante un invierno prolongado, madrugador y persistente.

Pero los glaciares desaparecieron hace tiempo y hoy son las formas que modelaron en el paisaje las que acogen la nieve de temporada, abundante como para aventurar el aspecto que tuvo el fenómeno original, pero destinada a desaparecer en la primavera tardía y permitir la exhibición desnuda de las huellas que fueron dejadas por los hielos permanentes.
Circos, nichos, morrenas, valles glaciares... morfología del hielo que encuentra en Cebollera y Urbión uno de sus máximos exponentes dentro del Sistema Ibérico, tanto por su número como por su desarrollo.La Sierra de Cebollera ocupa un ámbito reducido, 236,4 Km2, en el que, sin embargo, destaca la gran variedad de comunidades forestales existentes: encinar montano, rebollar, hayedo, robledal atlántico, pinar silvestre... Además de la importancia que revela la gran diversidad de especies existente, algunas de ellas, como el pino negro, encuentran en Cebollera su único enclave en el Sistema Ibérico Septentrional.
Entre esta variedad destacan por su implantación dominante tres tipos de comunidades vegetales: bosques de frondosas, bosques de coníferas y alta montaña; cada una de las cuales ejerce su hegemonía en una banda altitudinal diferente según las exigencias térmicas y de humedad de cada especie.

Pero estas comunidades, con ser dominantes, no son las únicas. Formando manchas de extensión variable, desde pequeños bosquetes a bosques de cierta consideracion, existe una gran variedad de formaciones singulares: abedulares, robledales atlánticos, encinares montanos, acebedas, y otras especies de interés como son los tilos, arces, serbales, mostajos, olmos de montaña, telos, fresnos...
Junto a la vegetación arbórea existen formaciones de matorrales y pastizales de alta montaña, en los que se diferencian enebrales rastreros, biercolares, brezales de montaña ibérica, cervunales...y comunidades de carácter rupícola asentadas en cortados y canchales.

La conservación de tal variedad de vegetación ha sido posible, en parte, gracias al carácter aislado de la mayor parte del territorio.

Y supone el mantenimiento de una biodiversidad única en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.De igual forma que la morfología del paisaje condiciona el tipo de vegetación, relieve y vegetación son factores fundamentales que determinan el tipo de fauna que habita un territorio concreto. La fauna depende de ambos para encontrar refugio, alimento, sus lugares de reproducción...todo cuanto necesita para sobrevivir.
Por esta regla básica de supervivencia y selección natural, las especies más características de la Sierra de Cebollera son las ligadas al bosque y a la alta montaña ibérica, unidades paisajísticas que dominan ampliamente el territorio del Parque Natural.
La catalogación de la Sierra como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) se debe fundamentalmente a la existencia de rapaces forestales ligadas al bosque y de poblaciones significativas de perdiz pardilla.

Pero, más allá, la excepcionalidad del paisaje se corresponde directamente, y es causa de la singularidad de la fauna de Sierra de Cebollera en el ámbito de La Rioja.

La existencia de la alta montaña implica la presencia de especies que no aparecen en el resto de la Comunidad. Es el caso de numerosas aves norteñas que encuentran aquí el límite meridional de su distribución debido a las condiciones derivadas del factor altitudinal.
Esto sucede porque zonas de montaña como la Sierra de Cebollera adquieren un valor ecológico especial al convertirse en islas húmedas en un entorno mediterráneo y seco (el Valle del Ebro y la Meseta pertenecen a este tipo).

Y no es un hecho que sólo incumba a las aves, junto a la perdiz pardilla y el halcón abejero se encuentran en Cebollera el tritón palmeado, la víbora áspid, el lagarto verde, la musaraña común y el murciélago bigotudo.
Otra de las características especiales para la fauna de la Sierra de Cebollera es su "estratégica posición geográfica" en las corrientes migratorias de las aves europeas, en paso hacia el sur durante el otoño y hacia el norte en primavera. Por sus collados pasan numerosas especies, entre las que destaca por ser quizá la más conocida, la paloma torcaz.

Alta montaña es sinónimo de rigor, de dureza. Los vientos son habituales y soplan con fuerza; la diferencia de temperaturas entre el día y la noche se extrema, al igual que los cambios de estación que pueden pasar, con cortos intervalos, del sol abundante y fuerte del verano a la presencia constante de hielos y nieve en el invierno.

Y la radiación ultravioleta, excesiva para la vida de muchas especies tanto vegetales como animales.
Es necesario un alto nivel de adaptación para sobrevivir en un medio tan extremo. Factores tan rigurosos en el clima mediatizan la vida, obligando a vegetación y fauna a reunir unas cualidades muy específicas, casi podríamos pensar en un diseño calculado que les permite desarrollarse sacando provecho de las condiciones adversas.

Existen dos niveles o cinturones de vegetación, claramente diferenciables a medida que pasamos de las zonas más elevadas a las de menor altura, colindantes ya con los primeros bosques.
En las zonas más altas las condiciones climáticas son tan extremas que tan sólo sobreviven algunas especies de pastos herbáceos muy duros y resecos. No hay vestigios de plantas leñosas; tan sólo céspedes y líquenes.
Por debajo de la línea de cumbres, en el espacio comprendido entre los pastizales de alta montaña y los primeros bosques de pino silvestre, aparece una banda de matorrales achaparrados conformando la corona más elevada de plantas leñosas.

Básicamente, brezina y enebro rastrero se reparten esta franja del terreno. Cuando los suelos son profundos y humedos aparecen los cervunales, pastos de talla media densos y siempre verdes, de gran importancla para la ganadería.
En un ambiente tan desolado, con ocho meses de fríos intensos y siempre escaso alimento habitan pocas especies animales; pero las que hay son singulares, características y propias de la alta montaña, de gran importancia por su escasez en La Rioja y, también en el ámbito nacional, como es el caso de la perdiz pardilla.

La Sierra de Cebollera es el único espacio que acoge en sus bosques las tres especies de pinos que crecen de forma natural en La Rioja: el pino silvestre (Pinus sylvestris), el pino negro (Pinus uncinata) y el pino negral (Pinus pinaster); circunstancia que reafirma su valor como enclave botánico de singular interés.

El pino silvestre ocupa hoy en día grandes extensiones enesta Sierra, habiendo prosperado sobre pastizales y matorrales que en su día sustituyeron a los hayedos y robledales. Cuando el declive de la trashumancia hizo que disminuyera la presión ganadera, a finales del siglo XIX, empezó el proceso colonizador del pino aprovechando el estado empobrecido del suelo y la ausencia de sombra, condiciones en las que se desarrolla con facilidad y en las que, además, las frondosas que antiguamente ocuparon los territorios son incapaces de crecer.

En las zonas más elevadas los bosques se aclaran en pinares abiertos que coexisten con los matorrales de alta montaña.
El pino negro ocupa un área reducida en el Castillo de Vinuesa que es, además, la única cita que se encuentra en todo el Sistema Ibérico Septentrional.

En cuanto al negral, existen citas de ejemplares aislados preferentemente en zonas soleadas de media montaña.

El sotobosque de los pinares de Cebollera se acompaña e retamas o escobas de vistosas y melíferas flores amarillas y de enebros, con cuyas bayas se elabora la ginebra.

También crecen los brezos, con los que se confeccionan las pipas de fumador, la brecina, que ofrece sus frutos a los animales silvestres ramoneadores; y el acebo, que cumple la doble y vital función de alimento y refugio de muchas especies animales, también protegidas.
Una riqueza añadida de los bosques de la Sierra, pero muy especialmente de los pinares, son los hongos que proliferan en diferente número y variedad según las condiciones climáticas de cada otoño.

Cuando los días soleados alternan con los lluviosos en un ambiente sostenido de escaso frío es fácil encontrar gran abundancia de boletos, de gran valor gastronómico, y de los también muy apreciados níscalos. Junto a ellos abundan también la falsa oronja, con la que hay que tener especial cuidado puesto que es venenosa y las vistosas rúsulas.

Las aves que habitan el pinar son insectívoras o se han adaptado al consumo de piñones y a la vida entre las acículas. Muchas de ellas pertenecen a especies singulares y características: piquituerto común, carbonerillo garrapinos, herrerillo capuchino, trepador azul, verderón serrano... Y el pito real y el pico picapinos, un coloreado pájaro carpintero.

También se encuentran pequeñas avecillas insectívoras, como el petirrojo, el reyezuelo sencillo y listado, pinzón vulgar...junto a especies de mayor talla, como el arrendajo y la paloma torcaz.

Y las rapaces, como el águila calzada, el águila culebrera, el azor, el gavilán y el abejero europeo.
Los mamíferos se dan en una amplia gama de tamaños y costumbres.

Desde los ungulados, ciervo y corzo, que se aprovechan de la relativa calidad de la hierba que crece bajo las luminosas copas o en los claros de bosque; el gato montés, como único representante de los félidos, huidizo y siempre procurando la lejanía de los humanos.

Los mustélidos están representados por la gardoña, que se alimenta de frutos e insectos, pudiendo cazar incluso ardillas y aves.

Ya entre los pequeños mamíferos, las ardillas consumen las semillas de las piñas.

El haya es una especie típica eurosiberiana, necesitada de abundantes precipitaciones a lo largo de todo el año. Esta circunstancia hace que le sean más favorables las zonas en las que la insolación es menor y puedan aprovechar más eficazmente las precipitaciones, como en el caso de las umbrías. La franja altitudinal que ocupan suele tener su límite superior en los 1.700 metros, a partir de los cuales el pino silvestre compite en condiciones más favorables.

El hayedo es un bosque umbroso, propio para la fábula y el misterio. Las copas repletas de hojas proyectan una sombra densa en cuyo interior las condiciones ecológicas se vuelven estrictas y consiguen, por lo general, excluir otros tipos de árboles y arbustos.

A la sombra espesa se une el agresivo chaparrón de hojas durante el otoño, consiguiendo desbaratar toda competencia; sólo al principio de la primavera, cuando las hayas aún no han brotado, se produce una leve floración en tan escaso sotobosque que aprovecha el breve período previo al regreso de la sombra.
Copas espesas y sombra densa son un hábitat incómodo, por lo que las comunidades faunísticas de los hayedos son, en general, escasas. Pero producen un microclima especial, permanentemente húmedo, muy favorable a la presencia de anfibios que, además, encuentran estabilidad para su extrema sensibilidad a los cambios. En los bordes de los hayedos son típicos los tritones (palmeado y jaspeado), sapos (común y partero) y la mimética ranita de San Antonio, totalmente ligada al agua y a la vegetación arbustiva y herbácea; especies no sólo inofensivas, sino beneficiosas por el control que ejercen sobre los insectos.

También son comunes los reptiles, como el lución o culebrilla de cristal, la lagartija, el lagarto verde y la víbora áspid, amante de los pedregales y único reptil venenoso del Parque; de carácter tranquilo, no suele ser agresiva si no se le molesta. Entre los pedregales que se intercalan en los hayedos habita también la inofensiva culebrilla lisa europea.Las aves encuentran en el hayedo una zona intermedia, siendo habituales especies típicas del pinar y, en general, muy similares a las que habitan el robledal de rebollo. Pajarillos frecuentes son el camachuelo común, pinzón vulgar, carbonero palustre, herrerillo común y gateador norteño.

El arrendajo es un precavido córvido fácilmente diferenciable por el moño y su áspero grito, muy útil al bosque por su costumbre de enterrar bellotas y hayucos como reserva alimenticia que no siempre recuerda o necesita desenterrar, colaborando así en la regeneración del hayedo y también del rebollar. También se citan rapaces forestales como el azor y el gavilán; y las que tan sólo figuran de paso o, a lo sumo, aprovechando el tibio invierno, como la paloma torcaz, el zorzal o la becada.

El jabalí, siendo más propio de los cercanos rebollares, gusta de pasear por la fresca sombra de los hayedos; mientras los claros de bosque ofrecen alimento a corzos y ciervos.Los rebollares ocupan las tierras más bajas de la Sierra; entre los 1.000 y los 1.400 metros, capaces de elevar este límite hasta los 1.600 metros en las laderas orientadas a mediodía al ser menor en ellas la competencia de los hayedos y al quedar compensados los límites climáticos derivados de la altitud por una mayor insolación.
Es el bosque dominante en la zona norte de Villoslada y sobre todo en Lumbreras, donde coexiste con zonas antiguamente cultivadas. En el otro extremo, en la parte sur de la Sierra, se adentra casi siempre en las favorables orientaciones de solana. Sus antiguos territorios están en parte ocupados por pastizales extensivos de media y baja altura, en una zona en la que no pudieron progresar los cultivos a causa de las bajas temperaturas.
El rebollar, si bien rico en sombras frescas y cerradas, no impone la umbría densa de los hayedos, lo que permite una mayor riqueza en el sotobosque y, en consecuencia, más posibilidades de alimento y refugio, a la vez que mejores condiciones ambientales, para la fauna. Es por tanto rico en especies animales y abundante en fauna cinegética. Jabalí, corzo y ciervo lo adoptan como refugio preferente y fuente básica de alimentación. Entre las marañas son frecuentes las becadas, palomas torcaces y zorzales a la búsqueda de lombrices; y tanto la liebre como el zorro eligen como refugio su sotobosque.
Los mustélidos, comadreja, garduña o tejón, también encuentran un buen lugar para esconderse en los rebollares y en la cercanía de los núcleos urbanos una fuente de alimento en la que compiten en oportunismo con el zorro.
Su microclima más favorable y la habitual proximidad a setos, praderíos y cultivos son razones suficientes para que una infinidad de aves aniden entre sus ramas. Hasta 36 especies pueden considerarse típicas del rebollar, pero compartidas con los colindantes hayedos y con la vegetación de ribera que acompaña a los ríos. No obstante se pueden encontrar algunas especies muy poco frecuentes en los como el búho chico, cuco, mito, mosquitero papialbo, papamoscas cerrojillo, pito real o la misma perdiz roja. En la rica diversidad ornítica del rebollar son también frecuentes arrendajos, azores, gavilanes, cárabos, mirlo común, chotacabras gris, curruca papirotada, carbonero común, herrerillo común, mosquitero común...
La Sierra Se encuentra situada en la zona montañosa, aguas arriba de los siete ríos importantes, afluentes del Ebro. Es la tierra montañosa de Cameros, Valdezcaray, el Alto Najerilla, o las sierras escarpadas del Cidacos, por donde antaño vivieron los dinosaurios. En el extremo más oriental de La Rioja, la tierra del Alhama con reminiscencias celtíberas y restos árabes. Guarda un microclima que se nota en los frutos de sus bien trabajadas huertas.
El Alto Río Oja. Se encuentra esta zona en la cabecera del río Oja y de sus afluente el río Ciloria, y está formada por multitud de barrancos y valles que ofrecen sus aguas al río que da nombre a la región.

Se sitúa dentro de la Sierra de la Demanda. Su cota superior es el pico San Lorenzo, en cuyas laderas se encuentra la Estación de Esquí Valdezcaray.

Es una zona con muchos bosques que van desde las agrupaciones de encinas en sus tierras más bajas hasta los robledales , hayedos y pinares silvestres y repoblados.Alto Najerilla-Urbión. Esta zona comprende la cuenca alta del río Najerilla formada por los ríos: Neila, Canales, Portilla, Urbión, Brieva y el Valvanera. Este valle conserva todavía la influencia atlántica que llega a La Rioja por el oeste y se observa en su vegetación de hayedos y rebollos. En las zonas más bajas crecen los bosques de carrascas de influencia mediterránea, junto con pinares silvestres y de repoblación. Una extensa zona de pastizal forma el pequeño glaciar de la Laguna de Urbión, un lugar de gran belleza, que mantiene la nieve muchos meses al año.Cameros Nuevo-Alto Iregua.

La comarca de Cameros Nuevo se extiende a lo largo del río Iregua, en una zona que comprende 132 villas históricas, que disfrutan mancomunadamente de un amplio espacio de bosque y pastizal. En la cabecera del Iregua se encuentra el Parque Natural de Villoslada y Lumbreras, con el nombre de Sierra Cebollera. Su altitud media supera los 1.000mts., llegando las cumbres de La Mesa y Cebollera a 2141mts.La zona está cubierta de bosques de haya en las umbrías y de rebollos en la partes bajas. En los márgenes del río Piqueras crecen los abedules siguiendo los barrancos y cursos de agua. Sobre este río se levanta el embalse de Pajares , que cubrió a las aldeas de San Andrés y Pajares. En el entorno destacan los acebos constituyendo pequeños bosques.Cameros Viejo-Alto Leza. El río Leza excava con sus aguas un cañón que adquiere gran belleza entre Soto y Leza de río Leza. En las rocas de Peña Amarilla anida el buitre leonado. En la cuenta alta de este río se concentra la superficie boscosa, que contrasta con el cauce medio prácticamente deforestado, con la excepción del hayedo de Ajamil. Las dehesas de grandes robles que cada pueblo mantiene son un buen modelo de la interacción forestal y ganadera, como se aprecia en la dehesa de Muro o la de Torre en Cameros, en la que pasta el ganado a la sobra d viejos robles.

Sierra de los Ancares

2007-02-12T12:54:00.001-08:00

El tiempo se detuvo en estas montañas que separan León de Galicia. Aislado durante siglos todavía perviven su naturaleza bravía y sus formas de vida protohistóricas. Las pallozas y los hórreos, mantienen la pobreza de sus orígenes celtas .

Es una parada en el tiempo, es un mundo medieval resguardado por el paisaje virgen de la Sierra Ancaresa.

La Sierra de los Ancares se inicia en el puerto de Piedrafita y llega hasta el pico de Miravalles, en la frontera con Asturias.

Montañas de cumbres suaves y escarpadas laderas, paisajes fríos y desolados, aldeas escondidas en los valles, un manto de nieve en invierno y una fiesta de arroyos y ríos de purísimas aguas, en primavera y verano.

Los ancareses han vivido durante siglos de la caza, de las vacas y el cerdo, del laboreo esforzado para ganar la tierra fértil al pedregal, de la buhonería y de lo que se terciase.

Desde 1973, convertida en Reserva Nacional de Caza, sus habitantes han descubierto una nueva fuente de ingresos: el turismo rural.

Al salir de la N-VI a la altura de Becerreá, nos adentramos en los Ancares lucenses, en el municipio de Cervantes. Cuenta la tradición que su nombre se debe a Miguel de Cervantes Saavedra, quien supuestamente nació en un pequeño pueblo de la zona: Vilarello da Iglesia.

Pero son más los que piensan que Cervantes significa tierra de ciervos. Los lugareños daban culto a este animal y por ello le incluyeron en su escudo.

Al llegar a San Román, capital del municipio, seguiremos en dirección a Piornedo.
No hay que despistarse: el inicio de la carretera se halla todavía en construcción, aunque se puede circular por ella sin ninguna dificultad.
Después vendrán los parajes vírgenes, las curvas serpenteantes entre las laderas de una sierra castigada por la dureza de un crudo invierno.

En el recorrido se pueden ver bellas muestras de arquitectura popular: los hórreos y las pallozas salpican el camino.

Tras media hora de trayecto llegamos a Piornedo. Esta localidad nos muestra su inspiración celta intacta. Es el más claro exponente de esta región española, que durante décadas ha sido ignorada por muchos.

Su pobreza y aislamiento han permitido que esté rodeado de un espacio natural poblado por milenarios tejos y bosques de roble albar, abedules, castaños, todos ellos regados por los cauces de los ríos Ortigal, Piornedo y Moreira.

Pero su mayor encanto reside en la arquitectura típica de la zona: las pallozas y los hórreos
Este tipo de construcciones, de muro de piedra y techos de paja, es de origen prerrománico y desarrollo medieval.

La palloza servía para acoger en un mismo recinto, separado en ocasiones por leves tabiques de madera, a gentes y a ganado.

Era cuadra, pajar, panera, almacén y domicilio a un mismo tiempo. Hoy en día, muchas de ellas han sido rehabilitadas.

La dureza del paisaje montañoso contrasta con la verde tonalidad de sus valles.

Continuando hacia los Ancares leoneses, quizá podamos tener la suerte de escuchar el famoso canto del urogallo o de toparnos con algunos ejemplares de perdiz pardilla, jabalí, corzo, gamo, lobo o incluso observar algún enorme oso pardo, especie en peligro de extinción.

El primer pueblo que divisamos al entrar en León es Suarbol.

Sus edificios más importantes son la Casa de las Cadenas, con sus curiosos bajorrelieves eróticos en su fachada, y la iglesia, donde se pueden observar influencias del barroco.

Las tradicionales pallozas han dejado de existir: las techumbres de paja han sido sustituidas por pizarra.

Cerca de Suarbol, en Balouta y Campo del Agua, se presume de conservar estas construcciones protohistóricas.

Camino de Vega de Espinareda podemos visitar Candín, Burbia, o Villarbón, pequeños pueblos no faltos de encanto.

Vega de Espinareda es una amplia población donde existen todo tipo de servicios.

Lo más interesante es el benedictino monasterio de San Andrés del siglo X. Fue varias veces reconstruido debido a sucesivos incendios.a en construcción.

Los Ancares son y han sido siempre una región aislada del mundo. Acceder a estos recónditos parajes, hasta hace pocos años, suponía toda una aventura.

Ahora los antiguos caminos de cabras se han convertido en estrechas carreteras que zigzaguean bordeando las laderas.

Pese a las mejoras que han sufrido éstas, hay que tener cuidado con sus cerradas curvas. El acceso a la sierra de los Ancares se puede realizar de varias maneras, pero las más prácticas son las dos que aquí proponemos.

Entrando por León: conducimos por la N-VI hasta Ponferrada y nos desviamos por la comarcal LE-711 que nos lleva a Vega de Espinadera. Aquí se inicia la ruta de los Ancares. Tomamos la LE-712 y recorremos los pueblos de Candín, Barbia, Balouta, Suarbol y llegamos a Piornedo (Lugo). Entrando por Lugo: tomamos la N-VI hasta Becerreá.

Ahí nos desviamos en dirección a San Román por la carretera LU-722. Bordeando el río Navia llegamos a Piornedo y continuamos la ruta en sentido contrario.
Una tierra pobre y olvidada
Los Ancares siempre han sido tierras aisladas y olvidadas, tierras pobres y por ello con escasa presencia militar.

Dicen que a ellas no llegaron las cruentas guerras que asolaron a la península. Cerca de Piornedo, se alzan los pocos castillos que los ancareses vieron construir.

En Vega de Valcarce podemos admirar el castillo de Sarracín, que jugó un papel importante en la peregrinación a Santiago. Desviándonos de la N-VI por la comarcal LU-723, alcanzamos el pueblo de Balboa, donde se encuentra un castillo en ruinas del siglo XIV. Es el castillo de Doiras.

Dejando atrás los pueblos de la Sierra de los Ancares, saliendo de Vega de Espinareda por la comarcal LE-711 llegamos a Ponferrada. Esta población cuenta con una de las fortalezas más complejas y monumentales del noroeste de España.

Es el castillo de Ponferrada, al que se conoce como el castillo de los Templarios. Es una construcción del siglo XII que aúna diferentes estilos arquitectónicos: fue comenzado en románico y continuado en gótico. Está restaurado parcialmente.

TE RECOMENDAMOS ESTA RUTA

Km 0

O PorteloComenzamos la ruta en el puerto de O Portelo, por la carretera que se dirige hacia la población de Doriás y los Ancares de la provincia de Lugo.

A 300 metros dejamos la carretera por una pista de buen firme que sale por la derecha con la indicación Cereijedo.

El puerto de O Portelo marca el inicio de la cuerda de la sierra de los Ancares en su sector occidental, extendiéndose a lo largo de treinta kilómetros hasta el puerto de Ancares, donde toman el relevo las sierra asturianas de Borde y Rañadoiro.

En el sinuoso y encrespado camino de la cuerda de los Ancares se encuentran las principales cumbres gallegas, como O Mostallar, que con sus 1935 m es el techo de Galicia.

Otra montaña emblemática de los Ancares es el pico Tres Obispos (1.795 m), que debe su nombre a las reuniones que, según cuentan algunas historias, llevaban a cabo los obispos de las tres provincias que lindan con los Ancares.

Conocidas por montañeros y senderistas son también las cumbres Peñalonga (1.878 m) y Corno Maldito (1.860 m).

Km 1

CotrellónBifurcación. Dejamos una pista a la derecha y seguimos de frente. Esta pista excelente que dejamos a la derecha discurre por la cuerda de la sierra de los Ancares recorriendo sus cumbres y goladas, y es una buena opción a tener en cuenta para realizar en otro momento y disfrutar de los paisajes de valles y pueblos de las dos vertientes de la sierra.

Una opción que, por la falta de masa forestal y la escasez de agua, conviene llevar a cabo fuera de los calurosos días de verano.

En el kilómetro 2,3 hay bifurcación. Dejamos a la izquierda la pista que recorre las últimas estribaciones occidentales de la cuerda de la Sierra de los Ancares hasta el alto do Cotrellón, y seguimos por la derecha.

Km 6

Al final de la bajada llegamos a la pista que se dirige a la aldea de Porcís y seguimos por la izquierda.

Sin darnos apenas cuenta, salimos de un paisaje con grandes horizontes y nos metemos de repente en un mundo de sombras muy negras que producen enormes castaños y robles.

Los pocos rayos del sol que consiguen llegar hasta el suelo del camino hacen resaltar aún más la graciosa magia vegetal del entorno.

Si tenemos la suerte de recorrer estos fantásticos caminos en otoño, la impresión será más impactante por la belleza natural que cubre los bosques de hoja caduca en esta época del año.

Km 7

Casa do MuínBifurcación en la Casa do Muín. Al salir de la curva, justo a la altura de la última casa, vemos un camino muy empinado por la derecha, seguimos unos diez metros hasta donde comienza el asfalto y tomamos este otro camino que también sale por la derecha y es muy empinado.

El desnivel del camino obligará a más de uno a bajarse de la bicicleta y subir caminando.

Entonces verá a su lado enormes troncos retorcidos que llevan cientos de años cubriéndose de musgo cada primavera. Podrá mirar hacia la claridad del cielo y lo verá muy alto, muy lejos de este mundo de luces y sombras. El pueblo se intuye muy cerca pero todavía no lo vemos.

Se oye y se huele pero no se ve. Pensamos que sus pobladores son gente muy solitaria para esconderse de esta manera, para levantar sus casas en semejante cuesta.

Km 8

Vilanova do PedregalLlegamos a Vilanova do Pedregal. Atravesamos la aldea hacia la parte alta y seguimos por una pista muy evidente entre muros de piedra y castaños gigantes, para comenzar la subida fuerte de la ruta.

Desde lejos veíamos sus tejados de pizarra, sus prados cerca de las casas y realmente parecía un lugar más animado, pero al entrar en la población por la tremenda cuesta nos reciben voladizos de madera, vetustos hórreos y algunos rostros cuarteados que saludan en silencio a los ciclistas.

Los habitantes de estas pequeñas aldeas viven a su ritmo y no se alteran demasiado por la visita de unos viajeros ciclistas.

Vemos rústicas construcciones donde conviven en armonía animales y personas, eso sí, repartidos cada cual en su lugar porque en los Ancares el animal doméstico está muy cerca de sus amos.

Los hórreos son de influencia asturiana y sirven prácticamente para lo mismo, es decir, como despensa para proteger de roedores y humedad el maíz, las patatas y otros alimentos que son la manutención de todo el año.

Vamos atravesando la población hacia la parte alta y justo a la altura de un pajar que nos llega por la cintura comienza la pista que nos va a conducir hasta la cuerda de la sierra.

Km 10

Madre de AguaSin dejar este duro camino, conectamos con otra pista donde giramos a la derecha para subir hasta las suaves cumbres de los Ancares.

2.200 metros más adelante, pasamos por el paraje Madre de Agua, donde encontramos agua y frescor antes de atravesar la sierra.

Seguimos por el mismo camino.

Km 14

ChandevillarBifurcación importante. Antes de bajar al collado O Pau dejamos la pista de la cuerda y giramos a la izquierda para entrar en los Ancares leoneses. Si seguimos la pista de la cuerda llegaríamos al cruce del km 1 en unos 5 kilómetros, una opción para terminar antes la ruta por cualquier motivo como lluvia o avería.

En el kilómetro 17,5 llegamos a Villariños. Cuando estemos en la calle principal de la población giramos a la derecha y, sin perder altura, conectamos con el camino de Chandevillar.

Algunos historiadores aseguran que las pallozas o “pallazas”, como las llaman en la parte leonesa, son de origen neolítico y realmente han evolucionado muy poco en el transcurso de los siglos.

La planta de estas rústicas construcciones, que todavía podemos ver en numerosos pueblos de los Ancares, es circular, con las paredes de piedra y la techumbre de paja.

Gruesos muros de piedra y varias capas de paja para aislar la vivienda del frío durante los largos y nevados meses de invierno. La entrada da acceso a una sala o “lareira” con el horno en el centro, donde se pasa la mayor parte del tiempo.

A un lado de la lareira se encuentran los dormitorios, al otro un primer establo para el ganado menor y a continuación otro establo para el ganado mayor. Entre los muros de piedras milenarias brota la adormecida esencia que alimenta de primitivo poder a los peregrinos del siglo XXI.

Km 14

Cuerda de los Ancares

Llegamos a la cuerda de la Sierra de los Ancares y giramos a la derecha. En este lugar podemos ver una buena parte de la pista que hemos mencionado y que recorre el perfil longitudinal de la sierra de los Ancares.

También vemos el paisaje característico de los montes que configuran el parque natural de los Ancares, montes que en pocas décadas han sido despojados de su manto vegetal, de sus bosques originales de acebos, abedules y robles acabando al mismo tiempo con las poblaciones de lobos y osos.

El aislamiento de los Ancares y su carácter de comarca deprimida social y culturalmente, ha favorecido las talas indiscriminadas de sus masas vegetales, dejando el 50% de sus relieves a merced de las especies de matorral, lo que indica una clara regresión del bosque autóctono.

Km 20

Castaño de los Cien Caballos

Recorremos un frondoso camino y encontramos una bifurcación antes de llegar a Chandevillar. Giramos a la derecha. Si en las callejuelas de Villariños nos hemos perdido en el tiempo, en el camino de Chandevillar nos vamos a perder en el espacio si dejamos escapar un poco los sentidos.

El roble, el acebo y el tejo son las especies vegetales autóctonas más significativas de los Ancares, pero este sensible viajero ciclista las mayores impresiones las ha tenido con los castaños.

Fue muy famoso un ejemplar del Etna, conocido como Castaño de los Cien Caballos, porque se afirmaba que bajo su copa podía refugiarse un regimiento.

Km 23

Ruideferros

Ganando altura muy despacio llegamos a Ruideferros. Atravesamos la población en la misma dirección y seguimos de frente a la misma altura por una senda estrecha y en ocasiones poco visible.

A partir de esta aldea viene un tramo algo complicado por la vegetación y el firme del camino.

Km 24

Senda de brezos

Bifurcación. Dejamos un carril que desciende desde la cumbre del monte que tenemos a nuestra derecha y seguimos de frente.

El mejor consuelo para seguir avanzando en este camino de brezos, escobas y retamas es que estamos contribuyendo a revitalizar una antigua senda trazada por los habitantes de estos pueblos para comunicarse entre ellos.

Una comunicación natural al margen de la vida en otros valles y otras comarcas. Seguramente en el futuro se despierte la conciencia del ser humano y deje de maltratar el medio ambiente, los bosques surgirán de nuevo y, entonces, estos caminos volverán a ser la mejor manera de conocer de cerca el espacio natural de los Ancares.

Km 26

Fuente de la Oliva

Atravesamos una zona muy complicada por la vegetación, especialmente si hay muchas zarzas, que son las que de verdad molestan. Llegamos a Fuente de la Oliva y seguimos por la pista principal.

Este camino se está recuperando para utilizarlo en actividades de turismo activo y tiende a mejorar, pero es posible que durante esta temporada todavía tenga algunos tramos inciclables en la parte del arroyo.

También depende de la estación del año, por la cantidad de vegetación con la que tendremos que luchar.

Aunque no hayamos pasado sed durante la ruta, la fuente, la plaza y el sosiego de la población acogen bien a los viajeros ciclistas; alguno aprovechará para sacudirse con agua alguna “caricia” de las zarzas.

Los que quieran refrescar la garganta con algo más que agua también lo tienen fácil en el bar de la plaza.

Km 29

O PorteloBifurcación.

Giramos a la derecha. A 800 m pasamos por Castañeiras y llegamos al puerto de O Portelo, donde finaliza el itinerario.

Fragas del Eume

2007-02-12T12:53:00.003-08:00

Las Fragas do Eume son un ecosistema único en Europa. Agrupadas en las orillas del río del mismo nombre (84 km de largo), la extensión arbórea es la muestra principal de un sistema ecológico, el bosque atlántico, tan específico gracias a la proximidad del mar y las profundas riberas del río, que lo convirtió, en 1997, en Parque Natural.

Es, por tanto, un espacio protegido, pero visitable, que le ofrece agradables sorpresas a quien lo recorre.

Cuenta la leyenda que Dios al crear los tres ríos que nacen en la sierra de O Xistral -Eume, Landro y Masma- le prometió un hombre todos los años a quien llegase primero al mar.

Traicionado por los otros dos, que lo dejaron durmiendo, el Eume tuvo que cruzar valles y montañas para ganar. Por eso salió bravo y agreste y por eso también se lleva cada año la vida de un hombre, o se llevaba antes de los embalses.

A lo largo de las orillas de cinco municipios se extienden más de 9.126 hectáreas de macizos forestales de diversas características. En las tierras más próximas al río crecen bosques de ribera con base en chopos y alisos, que esconden auténticos tesoros de helechos y musgos, específicos del parque, y también dos raras especies de narcisos.

Si subimos por las laderas de los montes, encontramos bosques de roble. Aunque la flora es la joya de las Fragas, también acogen algunas especies animales endémicas y en peligro de extinción, desde pequeños anfibios y reptiles, como la salamandra, hasta especies mayores, como el lobo o diversas aves de rapiña.

Su superficie es de 9.125,65 has. de las que 3.497 son de fraga; 406,14 de masa de agua y el resto se reparte entre pastizal, matorral y cultivos.

Constituye en su conjunto la mejor representación de bosque Atlántico Termófilo de toda la Europa Atlántica.
Ocupa el territorio de cinco de las siete parroquias que conforman el Ayuntamiento de Monfero, así como parte de los Ayuntamientos de As Pontes, A Capela, Cabanas y Pontedeume.

El río Eume desemboca en Pontedeume. Se abre aquí en un valle de colinas redondeadas, de tierras erosionadas, de suelos profundos, que se van elevando hacia el interior, denunciando materiales más consistentes que el Eume corta construyendo su cañón.

Los suelos se adelgazan, los esquistos desgregables dan paso a granitos deformados por antiguos eventos geológicos (existen en la fraga de Caaveiro ejemplos de modelado en bolas de granito surgido por metamorfismo en estos eventos), y luego a nuevos esquistos , pero éstos más ricos en cuarzo y por eso más duraderos.

Las nuevas rocas definen un nuevo paisaje. Las cuarcitas, resistentes a la erosión, bajan y suben las laderas del cañón y pueden seguirse durante kilómetros. Afloran como resaltes que se elevan en crestas.

Los afluentes se despeñan, se descuelgan en cascadas y rápidos hasta que alcanzan el río principal.

Su canal está con frecuencia ocupado por grandes bloques de roca, de cientos de toneladas, marmitas de gigante y pozas remansadas.

Más arriba, el cañón se convierte en una pared lisa de roca granítica, con 300 metros de caída casi vertical.

La construcción del embalse del Eume inundó un gran tramo del cañón y dejó bajo las aguas paisajes espectaculares y buena parte de las fragas.

Las nubes se meten por el cañón convertidas en niebla, humedeciendo todo a su paso, provocando diferentes intensidades de insolación, favoreciendo la diversidad de formas de vida.

Los suelos se caracterizan por un elevado contenido en materia orgánica, baja capacidad de cambio y elevada acidez. Presentan texturas gruesas y elevada porosidad.

Los suelos sobre pizarras y filitas ocupan una superficie importante, mientras que los derivados de las rocas de formación de "ollo de sapo" (pizarras y gneises) presentan, en general, texturas gruesas y buen drenaje, con propiedades similares a las de los suelos graníticos.

Los suelos sobre rocas básicas solamente ocupan una franja estrecha en las proximidades de Pontedeume.
La fraga posee un gran valor por su alto grado de naturalidad y biodiversidad.

En su paisaje se pueden observar áreas de interés ecológico, tanto botánico como zoológico pues alberga 23 especies arbóreas, con predominio de robles, castaños, abedules, alisos, fresnos, avellanos, acebos, tejos, madroños, chopos, arces encinas y olmos.

En zonas muy cálidas y húmedas o repetidamente afectadas por el fuego aparece el laurel.

Existen áreas de matorrales que comprenden tres grupos: retamas, tojales y urces con diferentes especies como el brezo.

21 Especies de helechos (algunos relictos del Terciario). El 50% de los briofitos (musgos) presentes en Galicia ( 221 especies). 250 Especies de líquenes de los que 243 son de rango específico con un gran valor florístico.

Más de 100 hongos e importante vegetación hidrofítica que comprende cañaverales y juncales de los remansos de los ríos.

En cuanto a fauna, existen 126 especies de vertebrados, 8 de peces, como truchas, reos, anguilas y algún salmón; 15 de anfibios, como salamandras, sapos y ranas; 14 de reptiles, como la lagartija , la cobra de agua, la cobra de collar, la víbora de Seoane; 103 de aves como el azor, el gavilán, el búho, la lechuza, el halcón peregrino, el aguilucho cenizo y ratonero como depredadores y otras como el martín pescador, mirlos acuáticos, varias especies de pájaro carpintero, bisbitas, tórtolas, petirrojos, papamoscas, arrendajos, abubillas, urracas, cucos, vencejos, lavanderas, mirlos, petirrojos, cuervos, herrerillos, garzas y varias especies de aves acuáticas, 41 de mamíferos, entre ellos, el lobo, marta, turón, zorro, gato montés, tejón, erizo, murciélagos, musaraña, comadreja, jabalí, corzo, ciervo y gamo. Ligados al medio acuático nos encontramos con la nutria, la rata de agua y el desmán.

Entre los invertebrados hay dos especies de caracoles endémicas de esta zona. La mariposa nocturna ("avelaíña"), tiene la única colonia de Galicia en estas fragas y como especie rara también el escarabajo ciervo o "escornabois".

Cuando se construyó el MONASTERIO DE CAAVEIRO aún había osos y águilas.

Es precisamente el conjunto que conforman los restos del Monasterio el que también engrandece parte de este paraje.

Además de este mayúsculo monumento, existen por toda la fraga restos de interés histórico como ermitas, cruceros, fuentes...

Hay muchos troncos cortados a ras de suelo, del que salen las ramas adultas, que hablan de un uso para leña y carboneo. El bosque aún está lleno de los antiguos "foios" donde el carbón era elaborado para ser vendido en las ciudades más próximas y en las "ferrerías".

Es importante señalar los peligros que acechan a este "Pequeño Paraíso" porque son amenazas serias.

Están siendo agredidas por talas, por plantación de especies foráneas, incendios, peligro de lluvia ácida, apertura de pistas para extracción de madera, recolección de plantas protegidas para floristería y coleccionismo, presión creciente de visitantes y acampadas libres.

Cerca de la localidad de Ponte do Eume, se encuentran este paraje de belleza sin igual, el Parque Natural de la Fragas del Eume, el último de los parques naturales declarados en Galicia.

Robles, abedules,castaños y otras especies arbóreas norteñas llenan de frondosidad las laderas delvalle del río Eume, constituyendo como habeis visto uno de los bosques atlánticos de mayor interés ecológico de Galicia.

Las depresiones y las gargantas que se forman a lo largo del cauce del río dan lugar a paisajes de singular belleza.

Considerada como una de las joyas forestales ibéricas, las fragas del río Eume constituyen el más importante ejemplo superviviente de bosque autóctono sobre la franja litoral de Galicia.

Este inaudito valor ecológico se complementa con el intenso sabor medieval de los dos monasterios medievales existentes en el área, el de Monfero y el de Caaveiro enclavado en el corazón mismo de la fraga. Animaros y visitarlos.

Dunas de Corrubedo

2007-02-12T12:53:00.001-08:00

La Comarca del Barbanza está jalonada de leyendas que han ido llegando hasta nuestros días a través de la tradición oral y han sido reinterpretadas y cargadas de simbolismo.

La ensenada de Corrubedo constituye el enclave donde se concentran la mayor parte de estas leyendas, desde la mítica ciudad de Valverde, inundada por las aguas bajo la marisma de Carregal merced al encantamiento de un viejo moro despechado por el amor de una princesa; o el del salto mágico del caballo de Santiago el apóstol, que dejó su huella en la “Pedra do Canal”, o el del caballero Roldán que casó con Marina, una sirena que se encontró en la isla de Sálvora y de este linaje surgen los Mariño, que lucen en su escudo de armas la silueta de una sirena....

Tiene este parque como símbolo la inmensa duna móvil de casi un Km de longitud y hasta 15 metros de altura, aunque la vegetación y la fauna en torno a las dos lagunas son de gran atractivo.

El parque dispone de tres recorridos de un par de horas, que permiten adentrarse en el mismo y llegar hasta las lagunas y la duna. En este caso, dado el temporal, lo único que hicimos fue recorrer el sendero de madera que lleva, en unos cinco minutos, desde uno de los aparcamientos al pie de la gigante.

Anteriormente, hasta hace no demasiado, no existían estos senderos y cada cual campaba a sus anchas por la playa, la vegetación y las dunas. Pocos serán los gallegos que no se hayan acercado a Corrubedo para trepar la duna y lanzarse a rolos, hacia uno y otro lado, en una especie de rito como las nueve olas de A Lanzada la noche de San Juan o la visita a San Andrés de Teixido.

Las cosas han cambiado, pero sigue siendo posible deleitarse con el magnífico espectáculo de viento, agua y arena.

El vecino puerto de Corrubedo ofrece una buena vista del arenal y la duna. Siguiendo los consejos de De Pinchos, visitamos el Ferruxe, aunque en esta ocasión para tomar un café bien calentito.

Metal oxidado, cristal, arena y piedra forman un ambiente realmente curioso y original para estas latitudes.

El conjunto natural es un cuadro vivo de la vida a merced de la arena, el agua y el viento. El elemento que más destaca en su paisaje esa la gran duna móvil, fruto precisamente de la acción combinada del mar y del viento.

El parque cuenta con una laguna dulce y otra salada. La dulce, la laguna llamada de Vixán, nació al cerrarse una flecha arenosa que la separó del mar, limitando así los aportes de agua a varios arroyos. La laguna de Carregal, de agua salada, mantiene la comunicación con el mar, y por eso sus aguas tienen mayor salinidad.

Ambas forman hábitats tan singulares que la flora y la fauna presentes tienen características muy especiales. Por eso se considera Zona de Especial Protección de los Valores Naturales

El parque Natural de Corrubedo presenta diferentes ecosistemas:
El largo arenal semicircular que forma 4 km. de playas presenta diferencias. La zona más próxima a Corrubedo, formada por las playas de Ladeira y As dunas o Da Ferreira presentan arenas finas y corrientes menos acusadas que en las playas del sur.

Tras la desembocadura de la laguna do Carregal se extienden las playas do Castro, do Vilar y Anquieira, de arenas más gruesas y corrientes laterales bastante peligrosas.

Tras las playas encontramos el cordón dunar, con la gran duna móvil, las más grande de Galicia, que da nombre al parque. Tiene una longitud aproximada de 1 km., 20 m. de alto y unos 250 ó 300m. de ancho. La vegetación que la sostiene presenta especies muy valiosas y escasa, con algunos endemismos.

Playa do Vilar
Extendido por una amplia zona tras las playas y entre las lagunas tenemos las dunas vegetadas, cubiertas por una abundante vegetación que presenta las especies más importantes.

En las marismas se mezclan las aguas saladas del mar con las dulces procedentes el río Longo o los arroyos de Sanchanás y de Sirves que forman la laguna de Carregal.

La laguna de Vixán, situada en el extremo sur del parque y alimentada por el arroyo do Vilar, es de agua dulce.
En la periferia crecen pinares acompañados por algunos árboles autóctonos como carballos.

Podemos encontrar unas 250 especies vegetales en el parque, sin contar líquenes o helechos, que conforman la más completa representación de la flora del litoral gallego. La mayoría de las especies, unas 200, pertenecen al cordón dunar, entre ellas importantes endemismos y otras especies muy escasas.

También la representación florística de las especies propias de las marismas es muy completa.
Probablemente, son las aves el grupo animal más importante de la zona que llegan a concentrarse en número de 35 ó 40 especies y cerca de 2500 ejemplares durante los meses de invierno.

Podemos encontrar limícolas como corregimos, zarapitos o vuelvepiedras; en zonas rocosas y mar abierto, cormoranes y varias especies de gaviotas; en las lagunas, garzas y numerosas especies de anátidas.

En cuanto a los anfibios y reptiles, viven en el parque 10 especies de anfibios de las 14 de Galicia, como la ranita de San Antonio, el sapo de espuelas o el tritón ibérico.

Reptiles, podemos encontrar 14 especies de las 20 propias de Galicia, entre ellos el lagarto verdinegro, el lagarto ocelado, la lagartija gallega o de bocage, el eslizón ibérico, la culebra de collar o la víbora de seoane.

Antiguamente vivía aquí el galápago europeo.
Entre los mamíferos destaca la nutria, que vive en las partes altas de la marisma y en las cuencas fluviales, también abundan zorros, jabalíes, tejones, y ardillas.

Itinerarios
Existen 3 rutas establecidas para conocer el parque.

Camino del agua: Esta ruta, situada al sur, nos acerca a la laguna de agua dulce de Vixán y al lugar de Porto Baixo, donde se encuentran los restos de un castro.

Camino del mar: Comienza cerca de la ruta anterior, en el centro de Interpretación del Parque, al lado del aparcamiento de Vilar. Nos acerca a la laguna de Carregal, que bordea hasta llegar a la desembocadura en el mar.

Camino del viento: Iniciamos el camino desde la caseta de información del aparcamiento de Olveira. Se trata de una ruta circular que nos lleva a la gran Duna Móvil.

Cornalvo

2007-02-12T12:51:00.002-08:00

El Parque Natural de Cornalvo se encuentra aproximadamente en el centro geográfico de Extremadura, sobre las Vegas del Guadiana.
Puede considerarse el vértice de dos formaciones montañosas que confluyen en este peculiar enclave.

Por un lado, las alineaciones montañosas de Sierra de San Pedro y por otro, las sierras de Montánchez, prolongación del gran macizo de Villuercas, siendo la última barrera montañosa antes de cruzar el valle del Guadiana.

En sus más de 10.500 ha. de superficie, están incluidos parcialmente los términos municipales de Mérida, Aljucén, Mirandilla, San Pedro de Mérida y Guareña. La localidad de Trujillanos, pese a ser la tradicional entrada al Parque, no se incluye dentro de sus límites, pero acoge el Centro de Interpretación. En esta amplia zona que abarca el suroeste de Extremadura, lindante con Portugal y las fértiles tierras de buena parte de las Vegas Bajas del Guadiana y la comarca de Lácara, son muchos los yacimientos prehistóricos que atestiguan el establecimiento del hombre, tanto en sierras y zonas altas como en los abrigos de Arroyo de San Serván, como con los abundantes enterramientos megalíticos caso del Dolmen de Lácara entre La Nava de Santiago y Aljucén.

La llegada de Roma a la Península supondrán un cambio radical para todas estas poblaciones extremeñas, de manera muy especial en el caso de Mérida, convertida en capital de la provincia romana de la Lusitania, desde la que irradiara su dominio administrativo hasta las localidades que conforman estas comarcas, construyendo para ello importantes vías de comunicación, como serán las calzadas que llegarán hasta la actual Badajoz y se prolongarián hasta Olissipo, la capital lisboeta, así como la más importante de todo el oeste extremeño, la Vía de la Plata que la unirá con el norte y el sur peninsular.

De esta época datan las más impresionantes obras civiles, religiosas, militares o hidráulicas romanas, como son puentes, acueductos, templos, teatros, anfiteatros o circos, de los que Mérida tiene la fortuna de haber puesto en valor tras años de excavaciones y restauración uno de los Conjuntos Arqueológicos mas importantes del mundo romano, lo que le ha merecido el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Desde Mérida a Badajoz el río Guadiana recorre lentamente regando, con sus aguas, ricas vegas en las cuales y con los diferentes planes de regadio, se cultivan grandes extensiones de maizales y frutales, junto a un cultivo cada vez más extendido y básico para la agricultura y la industria agroalimentaria de la zona, el tomate.

Alejándose unos kilómetros del cauce fluvial de este importante río extremeño encontramos dehesas, donde la encina es el árbol emblemático de estas tierras, que ha sabido resistir a deforestaciones en pro del aumento de tierras de cultivo, este es el caso de la zona de Lácara y cuyas sierras de poca altura casi dan la mano a la Sierra de San Pedro, que forma el límite más septentrional de esta zona.

Al este de Mérida y a muy poca distancia se encuentra el Parque Natural de Cornalvo, con una superficie de más de 11.600 Ha. enclavado entre las Vegas del río Guadiana y las estribaciones de la Sierra de San Pedro y la sierra de Montánchez, formando parte, entre otros, de los términos municipales de Mérida, Trujillanos, Mirandilla y Aljucén.

El Parque Natural de Cornalvo incluye el embalse del mismo nombre y su presa, una colosal obra de ingeniería construida en epoca romana para abastecer de agua a Emérita Augusta, la moderna Mérida.

Presenta dos cadenas montañosas de escasa elevación, la Sierra del Moro y Sierra Bermeja.

El paisaje esta compuesto por encinares y alcornocales adehesados. que se extienden sobre un terreno ondulado, mezclándose n ocasiones con matorral de brezos. helechos y cistáceas.

En las zonas de umbría se dan también el madroño, lentisco, labiérnago y torvisco. Las orillas del embalse están flanqueadas por bosques de ribera. Colmilleja y jarabugo, entre los peces, cigüeña negra. halcón abejero, buitre negro, y numerosas anátidas y fochas, entre Ias aves; y meloncillo y nutria, entre los mamíferos. son lo mas destacado de la fauna

La vías de comunicación principales para acceder a estas poblaciones son la autovía N-V, que une la capital autonómica, Mérida, con Badajoz, de la que surge la Ex 107, que llega a recorrer toda la zona de los Llanos de Olivenza y llega hasta Villanueva del Fresno, en los límites con Portugal.
Paralela a la autovía N-V, existe la carretera que cruza por la mayoría de las poblaciones ribereñas al río Guadiana, que une también Badajoz con Mérida.

Desde esta se puede acceder a las poblaciones que conforman la comarca del Lácara, a través de la Ex 100 y otras comarcales.

Fue declarado Parque Natural en 1993 y Zona de Especial Conservación en 1989. Pertenece a la Red de Espacios Naturales protegidos de Extremadura. Tiene una superficie de más de 1500 has.

Se encuentra a tan sólo 10 Km. de Mérida. Es por tanto visita exigida si se viene a la capital extremeña.

Después de entusiasmarnos con el arte emeritense de los romanos, el arte romano de los mejores conservados del mundo, nos fascinará sumergirnos en la salvaje naturaleza que es este Parque de bosque mediterráneo.

Perderse en Cornalvo es un deleite. Si te adentras andando en silencio por cualquiera de sus rutas, recibirás sus regalos, podrás oler sus fragancias, las de la rivera, las del agua, las fragancias de las flores y los árboles.

Podrás escuchar sus sonidos únicos, el revolver del agua entre las piedras, el canto de cien especies de aves. Podrás admirar con tus ojos animales que no viven en ningún otro lugar.

La mejor época para visitar Cornalvo es el otoño o la primavera. Este parque aunque menos conocido que Monfragüe, está más céntrico y es muy accesible.

En él se conjugan perfectamente la protección de la naturaleza con el desarrollo humano.
Cornalvo es también famoso por contener una presa de gran capacidad.

Se trata de una construcción romana que procuraba en aquella época agua a Mérida mediante una canalización de unos 25 Km.. Cornalvo cuenta además con otra riqueza arquitectónica, el Dolmen de Lácara, en Aljucen.
Cornalvo es un paisaje singular y uniforme de suaves ondulaciones sólo interrumpidas por las formaciones montañosas mencionadas de Sierra Bermeja y Sierra del Moro.

El parque es cruzado por el Río Aljucén. Uno de los lugares más visitados por el público es el conocido como "Berrocal del Rugidero", su nombre se debe al sonido atronador que provoca el agua durante la época de lluvias al pasar por las cuevas y oquedades de las rocas.

El parque está dominado por las dehesas de encinares y alcornocales, en algunos casos bastante abrupto y boscoso, como en el paraje del Borbollón y en las Raposeras.

Recomendamos se visite el Puerto del Moro, desde donde se contemplan las extensas dehesas, los densos montes y los ríos principales.

El escrupuloso cuidado que han tenido los propietarios de estas tierras ha evitado en gran medida la transformación o perdida de la riqueza natural.

En cuanto a su flora, las especies más abundantes son el alcornoque y la encina, y los asociados a ellos: el madroño, piruétano, labiérnago, brezo rojo (un endemismo extremeño), lentisco, coscoja, jara, helecho, retama, jaguarzo y aulaga.

El hecho de que exista dehesa mixta, es decir, mezcla de encinar y alcornocal, hace que Cornalvo cuente con una riquísima variedad no sólo de flora sino de fauna.

Existe también una vegetación de ribera, la que aparece en el entrono de los cursos fluviales, como son las adelfas, los tamujos, los fresnos, sauces, olmos, que ocasiones hacen galería cubriendo por completo el cauce del río.Perderse aquí es un goce para los sentidos.

Variada y extensísima es la relación de especies animales que habitan en Cornalvo, destacando: cigüeña negra, buitre negro, buitre leonado, águila calzada, águila culebrera, elanio azul, el halcón abejero (escasa especie que nidifica en el parque), milano negro, milano real, aguilucho cenizo, búho real, ánade, polla de agua, gato montés, gineta, meloncillo, tejón, nutria, lince.

El pez más representativo del parque es el jarabugo, descubierto para la ciencia en 1866 en el río de Aljucén, actualmente en peligro de extinción.Dentro de los anfibios, abundan en el parque una especie importante: el sapo partero ibérico, también abundan la ranita verde y la rana de San Antón.

Otra especie que es fácil encontrar en Cornalvo y muy escasa en el resto de la Península es el galápago europeo.El parque de Cornalvo recomienda a sus visitantes que recorran las rutas de senderismo, bien andando o bien en bicicleta y da seis propuestas, correctamente señalizadas:
- Ruta del Cordel del Cerro del Gato.- Ruta Dehesas de Cornalvo.- Ruta del Cordel del Puerto.- Ruta del Cordel de Sta. María de Araya.- Ruta del Envalse de Cornalvo.- Ruta del paraje del Berrocal del Rugidero.

La protección de que goza el parque de Cornalvo está contribuyendo a mantener la riqueza faunística y preservarlo como espacio emblemático de la geografía regional extremeña.

Monfragüe

2007-02-12T12:51:00.001-08:00

El Parque Natural de Monfragüe, fue el primer espacio natural protegido en Extremadura. Este área natural puede considerarse como un valle surcado por los ríos Tajo y Tietar, de unos 30 Km. de longitud por unos 7 Km. de anchura.

Las sierras que delimitan este valle -que apenas alcanzan los 800 m. de altitud-, acogen a una importante variedad de biotopos: encinares, bosque y matorral mediterráneo, roquedos, embalses y arroyos, permitiendo la existencia de una rica y variada vida vegetal y animal.

La vegetación autóctona se encuentra muy bien conservada, presentando una gran diversidad.

Entre la fauna -representada por más de 280 especies de vertebrados- se encuentran algunas de las especies más significativas de la naturaleza española como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince, todas ellas en grave peligro de extinción. De la lejana presencia del hombre en la comarca dan fe las pinturas rupestres que -dos mil años a. de C.- el hombre prehistórico realizó en varias cuevas y covachas existentes en estas sierras.

Los romanos denominaron a este lugar "Monsfragorum", es decir, monte fragoso. En el año 713, los árabes conquistan esta tierra y construyen la fortaleza en lo alto de la sierra.

En el lugar donde confluyen las aguas de los ríos Tajo y Tiétar, comenzó a levantarse en 1450 el Puente del Cardenal, para facilitar el trasiego de personas y mercancías entre las poblaciones de Plasencia, Trujillo y Jaraicejo.

La zona se convirtió en un paso estratégico, por lo que fue pronto propicia al bandidaje, lo que hizo que el rey Carlos III mandase construir en 1784 la aldea de Villarreal de San Carlos, situada a medio camino entre el Puerto de la Serrana y el Puente del Cardenal.

Durante la década de los 60, se construyen las presas de Torrejón y Alcántara que detienen definitivamente las aguas del Tajo y Tiétar, haciendo desaparecer valiosas zonas de ribera.

A finales de la década de los 60 y comienzos de la de los 70, comienzan las repoblaciones masivas de eucaliptus en la comarca.El día 4 de abril de 1979, es declarado Monfragüe Parque Natural.Tipo de hábitat: Bosque y matorral mediterráneo, dehesas, roquedos y masas de agua
Destacan el buitre negro, el águila iperial , la cigüeña negra, el buitre leonado , el buho real , el águila real , el águila perdicera , el lince , la nutria , el meloncillo y el ciervo .
La flora más destacada del parque son las dehesas de encinas y alcornoques, los matorrales de jaras , los brezos y los madroños ; en zonas rocosas enebros , las cornicabras ; en zonas de ribera los alisos y el almez y en zonas más térmicas el acebuche .

Las sierras que delimitan este valle -que apenas alcanzan los 800 m. de altitud-, acogen a una importante variedad de biotopos: encinares, bosque y matorral mediterráneo, roquedos, embalses y arroyos, permitiendo la existencia de una rica y variada vida vegetal y animal.

La vegetación autóctona se encuentra muy bien conservada, presentando una gran diversidad. Entre la fauna -representada por más de 280 especies de vertebrados- se encuentran algunas de las especies más significativas de la naturaleza española como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince, todas ellas en grave peligro de extinción.

De la lejana presencia del hombre en la comarca dan fe las pinturas rupestres que -dos mil años a. de C.- el hombre prehistórico realizó en varias cuevas y covachas existentes en estas sierras. Los romanos denominaron a este lugar "Monsfragorum", es decir, monte fragoso.

En el año 713, los árabes conquistan esta tierra y construyen la fortaleza en lo alto de la sierra. En el lugar donde confluyen las aguas de los ríos Tajo y Tiétar, comenzó a levantarse en 1450 el Puente del Cardenal, para facilitar el trasiego de personas y mercancías entre las poblaciones de Plasencia, Trujillo y Jaraicejo.

Durante la década de los 60, se construyen las presas de Torrejón y Alcántara que detienen definitivamente las aguas del Tajo y Tiétar, haciendo desaparecer valiosas zonas de ribera. A finales de la década de los 60 y comienzos de la de los 70, comienzan las repoblaciones masivas de eucaliptus en la comarca..

Monfragüe destaca por ser una gran mancha de monte mediterráneo perfectamente conservada que cobija una gran diversidad de especies tanto animales como vegetales.

En el parque se tienen censadas más de 280 especies distintas de vertebrados y que en un área de unos 200 m2 se encuentran más de 348 especies vegetales metafitos distintos (cita del prestigioso botánico Marcelo Rivas Mateo en su libro "Flora de la provincia de CC 1931".) Este monte está perfectamente adaptado al clima mediterráneo, caracterizado fundamentalmente por la escasez de lluvias y las altas temperaturas estivales.

La combinación de extensas laderas cubiertas por bosque o monte impenetrable, de farallones cuarcíticos -roquedos- , de amplias extensiones de pastizal arbolado -dehesas- y de zonas húmedas -arroyos, charcas y embalses- asegura a la fauna abundantes refugios y zonas de alimentación lo que permite acoger a una gran diversidad de especies, algunas en peligro de extinción.

Entre todas las especies de su fauna destaca el buitre negro con más de 200 parejas convirtiéndose así en la mayor colonia a nivel mundial, el águila imperial tiene 11 parejas y la cigüeña negra 30 parejas nidificantes. En cuanto a mamíferos en peligro de extinción destaca la presencia del esquivo lince ibérico .

Las casi 18.000 has. del parque afectan a siete términos municipales : Casas de Miravete, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Serradilla, Toril, Torrejón el Rubio y Serrejón.

La aldea de Villarreal de San Carlos es el único enclave urbano que se encuentra dentro de los límites del parque, siendo una pedanía de Serradilla.

Mantiene su antigua fisonomía urbana, la de pequeños o medianos núcleos de casas, generalmente de una o dos plantas y con sus fachadas encaladas.

En todos ellos destacan las torres de sus monumentales iglesias, algunas de las cuales han sido declaradas de interés histórico como Malpartida, Jaraicejo y Serradilla.

Montserrat

2007-02-12T12:50:00.001-08:00

El Parque Natural de la Montaña de Montserrat es una unidad geográfica única en el medio natural de Cataluña.

Una unidad perfectamente individualizada y homogénea por lo que respecta a sus características geológicas y geomórficas.

Y un macizo único en el mundo por sus dimensiones y formas tan singulares y espectaculares.

La montaña fue declarada oficialmente Parque Natural en 1987 para garantizar su conservación y es el Patronato de la Montaña de Montserrat quien lo getiona.

El parque natural de Montserrat se ubica en el noreste de la provincia de Barcelona y se enmarca dentro de la cordillera prelitoral catalana, en la que se ubica el macizo que le da nombre.

Desde Barcelona hay un ferrocarril con parada en Aereo Monserrat o Cremallera Montserrat y en coche se puede acceder por la autovía nacional II Desde Manresa por la carretera c55.

Si quieres ir en Autobuses, la empresa Juliá ofrece servicios diarios desde Barcelona a Montserrat con salida en uno de los lados de la estación de Sants.

Luego tienes un funicular: Desde la plaza de la Santa Cruz (Montserrat) a la Santa Cueva y capilla de Sant Joan de las 10.00 hasta las 19.00.

El parque de Montserrat ofrece un paisaje único con sus macizos montañosos y sus bosques, además de obras de gran interés artístico e histórico, entre las que destaca sobremanera el monasterio de Montserrat y su famosa Moreneta.

Para los amantes de los valores naturales y culturales la montaña de Montserrat es, sobre todo, una montaña de encinares y, a pesar de su apariencia de montaña más bien yerma y rocosa, cuando uno se adentra por sus caminos descubre hasta qué punto la vegetación es frondosa en los rellanos y, sobre todo, en los canales.

La existencia de unas condiciones ecológicas muy marcadas hace que encontremos también especies endémicas en riscales y roquedales.

Aunque el clima es plenamente mediterráneo, el estrato arbóreo tan denso de la encina proporciona un sotobosque un poco más húmedo, lo que permite que proliferen arbustos y lianas, como: aladierna, durillo , madreselva , aladierna falsa, rusco , boj , hiedra , madroño , etc., según se trate de encinares en las partes bajas de la montaña, hasta los 600-700 m en los sombríos y casi hasta los 1.000 m en la solana (el llamado encinar con durillo), o de encinares situados por encima de la cota de los 600 m en los sombríos y sobre un sustrato calcícola (encinar con boj).

Fauna: Las especies que pueden encontrarse son, en general, típicamente mediterráneas, aunque conviven, en ciertos ambientes de la sierra, con algunas de tendencia centroeuropea.

Entre los mamíferos se halla el jabalí , la ardilla , la garduña y la jineta , y desde 1995, con la reintroducción de la cabra salvaje vuelve a estar presente este espléndido bóvido en Montserrat.

Entre los reptiles, se pueden observar el dragón común, la víbora ibérica ), el vitriolo , el lagarto común y la serpiente verde .

Los pájaros rupícolas son numerosos y visibles en Montserrat, por ejemplo, el ballestero o el pela-rocas, mientras que, entre los pájaros de bosque, pueden mencionarse el tordo y la paloma torcaz .

Destaca el monasterio benedictino de Santa María de Montserrat que es uno de los monumentos más famosos del universo católico.

Al servicio del culto a la Virgen está famosa Escolanía (origen en 1307). Son 50 monjes que residen en el monasterio y se encargan del culto en el santuario.

La basílica del siglo XVI, un claustro gótico del siglo XV y los museos son puntos de atención de los visitantes.

También lo es la imagen de la virgen que preside la basílica, obra de madera cortada, policromada y dorada, probablemente de finales del siglo XII o principios del XIII, y que todo el mundo conoce como la Moreneta, visto el color negro de la cara y manos de la Virgen y también del Niño Jesús.

En el Parque Natural de la Montaña de Montserrat no se pueden desligar sus valores naturales y medioambientales de aquellos que le otorga el ser un enclave emblemático de la cultura catalana.

La Montaña de Montserrat destaca en el horizonte mucho antes de llegar a su base.

Es una inmensa mole rocosa coronada por agujas y crestas de rocas. En sí misma, representa una singularidad en el paisaje, y en su entorno, ningún otro accidente orográfico le hace perder importancia.

Paisajísticamente es de gran belleza, geológicamente es singular, y dispone de una notable riqueza en su fauna.

Pero además, cuenta con la presencia del Monasterio que, sin duda, es uno de los más conocidos, sino el que más, de toda Catalunya. En él, historia, arte y cultura se dan cita como en pocos lugares.

Se encuentra a poca distancia de la ciudad de Barcelona, próxima a la confluencia de los ríos Llobregat y Noya. La Montaña de Montserrat se estructura como una unidad geográfica claramente diferenciada, individualizada y homogénea.

Sus elementos geológicos le confieren una singularidad, tratándose de un macizo rocoso, de relieve muy agreste, en el que la acción de la erosión ha creado numerosas formas de agujas, cantiles y crestas.

Su vegetación es escasa, pero en la zona más baja abunda el pino carrasco.

En las proximidades del Parque existen numerosas poblaciones con elementos de interés artístico y cultural.

No obstante, el elemento más destacado es, sin duda, el Monasterio de Santa María, majestuosa construcción de la que existen elementos arquitectónicos desde el siglo XI hasta del siglo XIX, a través de sus sucesivas reconstrucciones y remodelaciones.

Además, el Monasterio, y la imagen que alberga de "la Moreneta", son todo un símbolo para Catalunya.

Zona volcánica de la Garrocha

2007-02-12T12:49:00.002-08:00

La comarca de la Garrotxa se halla situada en el nordeste de Cataluña, entre l´Alt Empordá y el Ripollés, provincia de Girona, y se subdivide en dos partes bien diferenciadas: la Alta Garrotxa y la Baja Garrotxa.

El espacio natural de la Alta Garrotxa presenta un paisaje abrupto, de estrechos y profundos valles rodeados de altos riscos y paredes de roca.

En cambio, la Baja Garrotxa es suave y húmeda, los valles son llanos por efecto de la actividad volcánica y ello ha propiciado el desarrollo de las poblaciones más importantes de la comarca, siendo Olot su capital.

El parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa es el mejor ejemplo de paisaje volcánico de la península ibérica y uno de los más importantes de Europa.

En 1982 fue declarado Paraje Natural de Interés Nacional con áreas de Reservas Integrales de Interés Geobotanico.

El parque se extiende sobre unas 12.000 hectáreas, dentro de las cuales se han contabilizado treinta y ocho conos volcánicos; el territorio es de media montaña, y se extiende desde los 200 m de altura de Castelfollit de la Roca hasta los 1100 m del Puigsallança, punto culminante de la sierra de Finestres.

La Garrotxa es tierra de naturaleza, la variedad de vegetación y fauna es extraordinaria.

El elevado índice de pluviosidad, la variedad de substratos y las diferencias de altitud y orientación de las sierras son motivos para que en un espacio tan pequeño pueda encontrarse desde la vegetación mediterránea más típica hasta la vegetación de tipo centroeuropeo o de tendencia atlántica.

La comarca presenta además un patrimonio cultural de incalculable valor: pueblos medievales, ermitas románicas, calzada romana del Capsacosta, etc, etc

Del pequeño Cadaqués, siempre agradecido a Salvador Dalí, tras recorrer sus playas rocosas y de apreciar la belleza de su iglesia del siglo XVI, se torna el rumbo dirección a Roses, yendo por unas preciosas carreteras costeras. Roses es una ciudad monumental cargada de atractivos.

Impresiona su ciudadela, Conjunto Histórico-Artístico, y su monasterio del siglo XI. Tiene, asimismo, vestigios de la ciudad griega de Rhode y sepulcros megalíticos.

En el golfo de Roses está Ampurias, la otra colonia griega de España.

Un museo a cielo abierto. Con la brisa del mar a la espalda, la C-260 permite mejores velocidades mientras nos va separando del mar hasta Figueres, donde sobresalen el Museo Dalí, el Castillo de San Fernando y la iglesia de San Pedro.

En Figueres vuelve a cambiar la calidad del asfalto, nos metemos en la N-260 y nos adentramos en la Garrocha.

En Besalú, el pasado medieval de la comarca se viste con sus mejores galas. Es el momento de hacer un alto junto al puente románico, aparcar el cabrio y penetrar en su extraordinario conjunto monumental románico y gótico, repleto de iglesias y casonas, con una judería y una hermosa plaza Mayor porticada.

Andar por sus calles empedradas es un auténtico lujo...

Entre sorprendentes paisajes de prados, arboledas, ríos y arroyuelos, llegamos al enorme risco basáltico de Castellfollit de la Roca.

Estamos en pleno Parque Natural de La Garrocha, una zona volcánica formada por unos 30 conos de tipo estromboliano.

Se recomienda aparcar el coche en alguna sombra y dejar que las horas pasen caminando por estrechas sendas de montaña cubiertas de bosque, contemplando, al paso, bellos volcanes como el Croscat, a cuyos pies está la iglesia medieval de Santa Pau.

Entre pequeñas carreteras que recorren el Parque llegamos a Olot, la capital de la comarca.

Es una hermosa población que se comenzó a construir en el siglo IX en torno a la iglesia de Santa María, a orillas del Fluviá.

Varios terremotos a lo largo de su historia han limitado sus restos antiguos a la iglesia del Tura y los aledaños de la calle mayor, pero lo más importante es el antiguo Hospicio, obra de Ventura Rodríguez, convertido hoy en Museo Comarcal.

De los años de despegue de su industria textil, allá por el siglo XVII, han quedado suntuosos edificios de los siglos XVIII y XIX, como la Torre Castanys o la Casa Vayreda.

En estas tierras son amigos del buen yantar. De ahí que, después de varios kilómetros de conducción, no venga mal un descanso para degustar deliciosos embutidos caseros y buenos pasteles.

El viaje finaliza en Ripoll, que se encuentra en el trayecto de la N-260, a 28 kilómetros de Olot.

Desde Ripoll nos despedimos de la comarca no sin antes disfrutar del Monasterio de Santa María, fundado en el año 879.

El magnífico prerrománico ha sabido mezclarse a la perfección con el puente de Santiago Calatrava.

Esta zona volcánica se encuentra situada en la provincia de Gerona y la conforman el valle del alto Brugent, el alto valle de Fluviá y el altiplano de Batet, con una superficie de 11.900 ha.

En su parte norte se encuentran los últimos sectores del Pirineo y en ella está el Sistema Transversal de la Garrotas que sirve de nexo entre el Pirineo y la Cordillera Costera Catalana con altitudes desde 1982.

* La región volcánica e la Garrotas constituye el mejor exponente de paisaje volcánico de la Península Ibérica y uno de los más interesantes de Europa.

* El pueblo de Santa Pau se conserva en perfectas condiciones desde su fundación al medievo.

Destacan el conjunto arquitectónico, el castillo-palacio del siglo XV, el Portal de San Antonio, que da entrada al pueblo, la Plaza Mayor o Firal dels Bous (Ferial de los Bueyes), la Placeta de la Villa Antigua, el Portal y mirador de la Villa Vella y la Torre de la Defensa.

* La ciudad de Olot, capital de Garrotas, cuenta con muchos atractivos, entre los que destaca el Museo de los Volcanes, la iglesia parroquial de San Esteve del siglo XVIII, la iglesia de St.Andreu de Coll, romántica del siglo XII, el antiguo hospital de Olot, del S XVIII, y los parajes naturales de los volcanes Montsacopa, Montolivet y la Garrinada, así como los Parajes de Moixina.

* Como llegar: desde Gerona, Santa Coloma de Farnés, Vic o Barcelona, hay que dirigirse a Olot y desde allí se pueden realizar todas las rutas.

Se extiende por 11 municipios de Girona con un total de 12.007 Ha. Declarado en 1985.

El Parque posee más de 40 volcanes inactivos (no extinguidos) formando el conjunto más importante de la Península.

Los hay de todos tipos, de erupción tranquila, poco explosivos y muy explosivos.

Son además visibles más de 20 coladas de lava, algunas de hasta 16 km, con formaciones basálticas tan espectaculares como la de Castellfollit de la Roca.

Las erupciones datan desde hace 350.000 años y las más recientes son de hace tan solo 11.500.
La vegetación corresponde a una zona de transición mediterráneo/atlántica con una inmensa variedad botánica (más de 1.170 especies de plantas superiores, algunas muy raras o endémicas. El 65% de la superficie son bosques de encinas, hayas y robles o mixtos.

Un tercio está cultivado, pero con un respeto y un equilibrio con el medio que puede decirse que realza la belleza natural del lugar.

En este incomparable marco viven 257 especies de vertebrados (172 de pájaros) y una grupo de 17 clase de réptiles, algunos muy raros.

La dirección del Parque, en colaboración con los Ayuntamintos implicados, ha organizado 28 itinerarios pedestres para conocer a fondo el mismo.

Los hay de media hora y hasta de 7 horas, generalmente señalizados. Los más largos pueden recorrerse fácilmente con la ayuda del plano-guía del Parque.

Hay material informativo de todos ellos.La instalación Clástics en el volcan Croscat, situado en la zona volcánica de la Garrotxa.

Consta de un total de 329metros de planchas metálicas oxidadas que cubren los muros de contención y de sugerente conjunto escultórico, recorrido conceptual hecho de iconos, alimentos y grafias de recóndita simbologia: diez episodios que plasman el diálago entre hombre y naturaleza.

El volcán Croscat, de tipo estromboliano monogénico, es el más alto de la peninsula Ibérica (180m). También es el último que entró en erupción (9500 años a.J.C.) por lo que conjuga utilidad didáctica y turística.

Su estado de conservacion geológica es notable, con la excepción de sus vertientes norte y noroeste. Se encuentra en pleno corazón del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (España), declarado Reserva Natural en 1982 por su originalidad geológica y científica de primer orden.

El proyecto de restauración lo realizaron Martirià Figueras y Joan Font, ingenieros agrícolas de la firma Aspecte, de Banyoles, especializados en paisajismo e impacto ambiental, respectivamente.

En este parque encontrarás algo sorprendente y que no te esperas encontrar en esta región. merece la pena, pasear por las calles de sus pueblos, recorrer las sendas de sus bosques y subir a la cumbre de alguno de sus volcanes, para descansar luego en una casa rural con la chimenea encendida llenando el estómago con una buena cena para descansar y seguir disfrutando al día siguiente...

Delta del Ebro

2007-02-12T12:49:00.001-08:00

En un marco incomparable de belleza natural, el Delta del Ebro está considerado como un paraje de extraordinaria riqueza, protagonizado por el Parque Natural del Delta del Ebro que, con sus 320 km² de superficie, constituye el habitáculo acuático más importante del Mediterráneo occidental, después de la Camarga (Parque Regional Francés), y el segundo de España, tras el Parque Nacional de Doñana.

Esta comarca, ubicada en la Cataluña Sur, presenta una cuidada gastronomía, rica y variada, gracias al aprovechamiento de los abundantes recursos naturales que ofrece el Delta (caza, pesca y agricultura).

Los más gustosos alimentos se suceden por toda esta región, donde cada pueblo tiene su particular variedad autóctona.

Los arroces, los pescados, el aceite y el vino de Denominación de Origen, así como las verduras de la tierra son claros exponentes de los manjares de los rincones por donde se extiende el Delta.

El arroz, protagonista con diferenciaSu diversa orografía provoca que los cambios climáticos sean costumbre en la zona, algo que propicia el cultivo y conreo del arroz, generando el 98% de la producción total de arroz de Cataluña.

Con denominación de calidad, este cereal es, sin duda, el claro protagonista de la gastronomía del Ebro. Paella, a banda (con marisco, cebolla y diferentes pescados...), negro o rossejat (arroz muy tostado, guisado con caldo de pescado), de marisco con langostinos, con verduras... existen diferentes posibilidades de degustar el plato típico de esta zona.

La fideuà también es un plato tradicional, tan sólo basta sustituir el arroz como ingrediente básico por fideos. Los mejores frutos del mar y de la tierra se concentran en las diferentes jornadas gastronómicas que se celebran periódicamente. En Sant Carles de la Ràpita son muy preciados los langostinos, la galera o el mejillón. Tampoco puedes perderte los menús que los restauradores preparan con motivo de las Jornadas del Gusto, donde también podrás disfrutar de visitas a los espacios en los que se cultivan los productos más variados de esta tierra.

Pato y anguilasLos pueblos del interior tienen como tradición una cocina de pescado basada en especies de río como las anguilas y angulas. También es abundante el marisco de diferentes variedades.

Antes de degustar un exquisito plato, es tradición tomar, como entrante, unas finísimas ancas de rana, otro de los productos típicos.

Los platos de carne están preparados, principalmente, con aves de caza, siendo el más común el pato salvaje.

Otras carnes son el conejo con cebolla, pollo guisado o el estofado de carne de buey.De entre los postres, una interesante variedad de pasteles recorre los pueblos de la comarca: las típicas coc (coca, brossat ,"requesón", huevo y licor), los pasteles de cabello de ángel o de moniato, les borraines con miel, las cocas de sagí, la leche merengada con canela y azúcar...

Los alcachofares forman parte del paisaje del Delta del Ebro, ya que el clima, de inviernos suaves, favorece su cultivo.

La alcachofa se utiliza como ingrediente para muchas recetas tradicionales de estas tierras, acompañando a arroces, pollo... aunque la manera más popular de comerla es a la brasa o en tortilla.

Para dar a conocer sus grandes posibilidades, el Ayuntamiento de Amposta, organiza desde 1996, la Fiesta de la Alcachofa, donde restauradores locales preparan diferentes platos con este típico producto.

Vinos y aceites con D.O.De Denominación Priorat, Montsant o Terra Alta, los vinos del Delta del Ebro están reconocidos a nivel mundial. En la actualidad, la D.O. Priorat cuenta con 650 viticultores y 61 bodegas y su producción en 2004 fue de 29.000 hl. Dulces y secos, también abundan los vinos rancios, apropiados para tomar a la hora del postre.

El aceite extra virgen es uno de los productos con más prestigio de estas comarcas. En cuanto a denominaciones de origen destacan las de Siurana, Terra Alta, Baix Aragó i Baix Ebre - Montsià. Las cooperativas agrícolas se ocupan de suministrar el envasado de diferente graduación, afrutado o dulce, a gusto del paladar del consumidor.

Los productos culinarios del EbroEn el marco del año dedicado a la gastronomía, el mercado de Sant Andreu de Barcelona celebró una jornada sobre las especialidades culinarias de esta tierra.

El evento contó con una importante representación social, cultural y política de la Cataluña del Sur. Prestigiosos cocineros de las tierras prepararon una degustación de arroz negro, arroz a banda y pescados.

De postres, la fruta dulce de la Ribera del Ebro y los pasteles típicos, acompañados de los vinos del Priorat y de la Terra Alta, fueron las principales muestras.En el extremo meridional de la Costa Daurada se encuentra Amposta, una de las localidades de mayor arraigo de la desembocadura del río Ebro.

Su cercanía al Parque Natural del Delta del Ebro la convierte en un destino preferente para los amantes de la naturaleza. Amposta, capital de la comarca del Montsi , conserva algunos vestigios de su origen medieval, como atestiguan los restos de su castillo.

Uno de los grandes atractivos que posee Amposta es su cercanía al Parque Natural del Delta del Ebro, considerado uno de los humedales más importantes del Mediterráneo.

El delta está formado por un conjunto de canales, lagunas y arenales que atrae a gran número de aves, además de ser un lugar idóneo para el cultivo del arroz.

Una buena forma de descubrir la belleza de este entorno es realizar un recorrido en barco partiendo desde el puerto fluvial de Amposta.

El delta del Ebro (provincia de Tarragona) constituye el segundo humedal español en importancia, después del Parque nacional de Doñana (provincia de Huelva).

Es una lengua de tierra rodeada por el mar Mediterráneo, donde la oscilación térmica es baja y la humedad muy elevada.

En invierno sopla el viento del noroeste, conocido como mistral o vent de dalt, fuerte y seco, mientras que en primavera y verano son frecuentes las marinades.

Presenta un paisaje llano, ocupado por cultivos (principalmente de arroz, frutales y hortalizas) y lagunas, rodeadas de juncos y carrizos. Buscando el equilibrio entre el aprovechamiento de estas tierras y la protección de este frágil ecosistema, se configuró como Parque Natural en 1983, con una superficie que se amplió tres años después.

Su rica avifauna, ya que constituye un lugar de paso e invernada de numerosas especies migratorias, le ha valido su inclusión en la Lista de Zonas Húmedas de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar.

También fue catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves, en 1979, y comprende una Reserva nacional de Caza desde 1966.

Para llegar a la desembocadura del Delta lo mejor es llegar a Deltebre (a 14 km de Amposta), desde allí dirección Riumar, esta es una urbanización a píe de la playa en la margen izquierda del río. Los embarcaderos se encuentran a 200 metros escasos de la misma.

Podéis alquilar un chalet en Riumar, o si queréis una opción más barata es el camping D’aube (muy moderno y bien equipado) que está a 75 metros de los embarcaderos y os permite el alquiler, o bien de una parcela o de un bungalow a muy bien precio.

En cualquier caso el restaurante del camping es de obligado cumplimiento siendo uno de los mejores de la zona.

En los embarcaderos encontrareis diferentes empresas especializadas en el alquiler de barcas con o sin “titulín”. Personalmente, creo que lo mejor es alquilar una mañana o tarde el barco grande con patrón, supone un desembolso mayor, pero os permitirá aprender los lugares de pesca, técnicas empleadas para cada especie, aparejos y moscas. Luego, siempre podréis alquilar una barca por vuestra cuenta.

Estas últimas las tenéis disponibles en diferentes tamaños e incluso las hay que no requieren el título de patrón de barco como comentaba antes.

El delta del Ebro es la zona húmeda más extensa de las tierras catalanas.

Con sus 320 km.² de superficie, constituye el hábitat acuático más importante del Mediterráneo occidental, después de la Camarga (Parque Regional Francés), y el segundo de España, después del Parque Nacional de Doñana.

Por otro lado, su considerable papel en el campo biológico contrasta con la profunda humanización de gran parte de su superficie y con su no menos considerable peso agrícola.

La armonía entre sus valores naturales y la explotación por parte del hombre no ha sido nunca fácil.

El Parque Natural del Delta del Ebro tiene una superficie total de 7.736 ha², 5.316 de las cuales corresponden a la comarca del Montsià (hemidelta derecho) y 2.420 a la del Baix Ebre (hemidelta izquierdo).

Comprende las lagunas de Les Olles, El Canal Vell, El Garxal, L'Alfacada, La Platjola, La Tancada y L'Encanyissada, las islas de Buda, Sant Antoni y Sapinya, las penínsulas de La Punta de la Banya (Els Alfacs) y El Fangar, los Ullals de Baltasar y los yermos de Casablanca.

la modalidad de parque natural parece la más apropiada, pues hace compatible una decidida acción protectora con, el mantenimiento y la mejora del aprovechamiento ordenado de las producciones del espacio protegido, y con el fomento de los contactos entre el hombre y la naturaleza por medio de la potenciación del conocimiento de los valores y atractivos de la zona, dentro de un planteamiento que han demostrado viable numerosas experiencias internacionales.

De aquí que fuera el que escribe miembro de la plataforma "Salvem la Mar de L'Ebre", cuyo objetivo fue la lucha contra la instalación de un macroparque eólico marino.La cuenca del río Ebro es una de la más importantes del Mediterráneo 85.550 Km. y un recorrido de 928 Km. En su desembocadura da lugar a una plana aluvial de 320km que se adentra en el mar configurando una forma triangular de 25Km, el Delta del Ebro.

Los suelos de formación aluvial no son homogéneos y están compuesto de capas estratificadas de limos, arcillas y arenas transportadas por el río a lo largo de los siglos. La acción de las aguas dulces o marinas son factores que determinan la fertilidad, salinidad y presencia espontánea de su vegetación que alberga una fauna rica y variada sobre todo en su presencia ornitológica.

Se da lugar a un gran número de ambientes deltáicos como son playas comunes, barras arenosas, penínsulas arenosas (flechas), campos de dunas, bahías, lagunas dulces, saladas y salobres, amplias llanuras intermareales, marjales convertidos en turba, márgenes fluviales (de varios metros de altura), etc.

En lo referente a su vegetación se han hallado aproximadamente 600 especies diferentes de las que un 80% son autóctonas y organizadas en cinco grandes grupos, litoral, lacuestre de ribera, arvense y ruderal.

En el caso de la fauna la enumeración exhaustiva de todas sus especies resulta imposible, en vertebrados hasta el 1997 se habían citado 429 especies, y respecto a los invertebrados, más de 120 especies de caracoles y bivalvos marinos y cerca de un centenar de moluscos terrestres y de agua dulce.

Destacan especies que están en peligro de extinción como nuestra conocida Margaritifera Auricularia y el caso de los galápagos europeo y leproso, contando además con un plan de reintroducción de la tortuga mediterránea y el reciente descubrimiento de que las tortugas bobas hayan escogido las playas del Delta como zona de reproducción, una especie que se ve muy amenazada en el Mediterráneo.

Los peces presentan poblaciones ricas y variadas donde se mezclan las de origen marino, fluvial y las propias de los humedales. Más de 50 especies entre las que aparecen rarezas como el Fraile y el Espinoso, siendo los más notables el Fartete y el Samaruc, amenazados de extinción y que mantienen en los saladares y marismas del Delta uno de sus refugios más importantes.

En los últimos años especies antaño numerosas como las Anguilas han disminuido mucho, llegando casi a desaparecer otras como es el caso del Esturión.

Paralelamente la introducción de nuevas especies como el Cangrejo ameriano, actualmente considerado una plaga, y otras como el Siluro han revolucionado las comunidades de peces que ahora están dominadas por especies fluviales.

Otro problema importante para las comunidades de peces continentales es la regulación de los caudales de agua dulce de la red de riego, cada año al cerrar el paso de agua por los canales grandes cantidades de peces quedan atrapados en ellos, siendo necesaria una campaña de salvamento para impedir su muerte.

Las lagunas litorales y las bahías son utilizadas como zona de alimento de multitud de especies marinas como la Lubina, la Dorada, el Lenguado y diferentes Mugílidos, además de ser zonas de refugio y alimento de alevines de muchos peces marinos.

La pesca en la zona está enfocada a las especies mencionadas además de la Carpa y la Anguila, más abundantes son aún las capturas en puertos pesqueros que circundan el Delta donde el volumen de capturas es de aproximadamente 6.000 TN. anuales.
Respecto a las aves cabe decir que en 1962 fue incluido el Delta en la Lista Mar de Zonas Euroafricanas de categoría A (prioridad de conservación urgente), posteriormente fue reconocida como Zona de Especial Protección para las Aves por el gobierno español e incluida en la Lista Ramsar como área de importancia internacional para la conservación de aves acuáticas. Hasta 1997 se habían observado 330 especies de aves, 24 con poblaciones consideradas importantes para su conservación y otras 27 de gran relevancia durante los pasos migratorios o la invernada.

Por su idiosincracia el Delta da lugar a una notable población de Gaviotas, Alcidos, Pardelas y a la mayor variedad de Gaviotas y Charranes nidificantes de todo el Mediterráneo.

Entre ellas la Gaviota de Audouin, tras establecerse por primera vez una pequeña colonia en el año 81 ha pasado a ser la más importante en la actualidad, el 90% de la población mundial está en territorio español y de este un 70% pertenece al Delta.

En primavera y en verano nidifican un centenar de especies, de las que 81 se reproducen habitualmente y 28 de forma ocasional, destacando las aves acuáticas con poblaciones de más de 40.000 parejas. Además de las ya mencionadas son notables las Anátidas (el Anade real), los Patos colorados, aunque en menor medida y especies tan emblemáticas como los Flamencos y las tradicionales Garzas.

En lo referente a las límícolas destacan las especies litorales como el Correlimos común, la Avoceta, el Chorlito gris entre otras, y dentro de las especies propias de los arrozales tienen especial relevancia la Avefría, el Chorlito dorado de entre muchas.

La abundancia de limícolas es una rareza en el Mediterráneo ya que estas aves se alimentan de invertebrados en aguas someras y en el Delta se dan las condiciones especiales para ello, al inundarse los bancos de arena y limos de las bahías.

Durante los meses de otoño e invierno son numerosas las rapaces, el Aguilucho lagunero, Cernicalo, el Atonero, el Halcón peregrino, el Esmerejerón y el Aguilucho pálido. Aparecen también Aguilas calzadas, perdiceras e incluso moteadas.

Es el Delta además zona de refugio y alimentación de miles de pequeñas aves migratorias.Un delta es el máximo exponente del dinamismo geológico, funciona como algo vivo y consecuentemente es vulnerable.

Durante la Edad Moderna se han gestionado como si fuera un medio rígido y estático, con lo que se ve amenazada su supervivencia y la de la actividad socioeconómica establecida sobre él (la agricultura, especialmente el arroz, la pesca y los servicios que se han consolidado en los últimos años con el incremento del sector turístico).

La progresiva construcción de embalses en la cuenca del Ebro a lo largo de el siglo pasado redujo los desbordamientos y el caudal sólido del río, pero el desarrollo de los arrozales y su red de canales de riego ofrecieron un sistema alternativo artificial de distribución de sedimientos fluviales.

Sistema efectivo hasta que en la década de los sesenta se hizo abusiva la construcción de embalses, los más de 170 embalses de la cuenca del Ebro retienen más del 99% ( datos de 1997) del caudal sólido que recibía el delta a finales del siglo XIX, como consecuencia de ello el equilibrio en la dinámica vertical entre hundimiento y sedimentación se ha roto y el delta se hunde en el mar por falta de compensación de materiales.

Paralelamente los estudios mundiales sobre el impacto climático preven una subida media del nivel del mar que sumados a la regresión del Delta preven que dentro de 100 años más de la mitad de la plana deltaica esté por debajo del nivel medio del mar.

Las consecuencias socieconómicas son graves y de difícil solución además existen problemas tales como los riesgos de salinización, la elevación de grandes volúmenes de riego, los problemas de vertidos de las aguas tóxicas de los drenajes profundos, etc y el aumento de costos que ello genera sobre la producción agraria, que se halla inmersa en un entorno más mundializado y competitivo en el que la reducción de costos es necesidad prioritaria... por eso hay que proteger con todo el corazón a este entorno especial y precioso.

Lagunas de Ruidera

2007-02-12T12:48:00.001-08:00

Un conjunto encadenado de quince lagunas, forman un espacio natural lacustre y fluvial de características singulares en el medio de la estepa manchega.

Entre la primera laguna, la Blanca, y la última, la del Cenegal, existe un desnivel de 120 metros, y entre ellas se encadenan el resto de las lagunas, conectadas a través de cascadas, pequeños riachuelos y corrientes subterráneas. Las Lagunas de Ruidera están consideradas como el nacimiento del río Guadiana. Se nutren de las aguas de acuíferos subterráneos y del río Pinilla.

La vegetación principal está constituida por carrizo, espadaña, juncales, en las proximidades de las lagunas, y sabias y encinas.

En sus aguas se encuentran con facilidad barbos, carpas, lucios, culebras de aguas y galápagos. El entorno de las Lagunas de Ruidera en general se puede visitar libremente, excepto algunas zonas reservadas a refugio de fauna. El acceso a las Lagunas se puede realizar de Ossa de Montiel y de Ruidera. En esta última localidad también se halla situado el Centro de Información del Parque Natural.

Las Lagunas de Ruidera forman un sistema fluvial y lacustre con represas naturales. Se encuentra enmarcado en la altiplanicie del Campo de Montiel. En este Parque Natural se encuentra una interesante variedad de especies vegetales y un amplio conjunto de especies animales, entre las que destacan las aves, que utilizan el mismo como zona de invernada.

Desde un punto de vista cultural, es necesario citar la relación existente entre las lagunas y la obra de Cervantes, "Don Quijote de la Mancha", ya que en este escenario y sus alrededores se desarrollan varios pasajes de la misma. En las poblaciones próximas (Ossa de Montiel, Argamasilla de Alba, Villanueva de los Infantes, Alhambra, Ruidera y Tomelloso), el visitante encontrará un destacable patrimonio artístico y cultural. Junto a las lagunas se pueden contemplar las ruinas del castillo de Rochafrida.

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, con una superficie de 3.772 Has., afecta a los términos municipales de Ossa de Montiel en la provincia de Albacete, Argamasilla de Alba, Alhambra y Villahermosa en la provincia de Ciudad Real.

Las lagunas se localizan en un valle excavado en el extremo Noroeste del campo de Montiel, con una longitud total de 28 kms., y un desnivel de 120 metros, situándose las mismas de forma escalonada y estando unidas entre sí mediante cascadas, torrentes, o conexiones subterráneas.

De origen tectónico, es decir, por hundimiento, acumulan el agua de los nacederos del Campo de Montiel en una sucesión de 16 lagunas de espléndidas tonalidades, en ocasiones unidas entre ellas por cascadas.

Tradicionalmente fueron consideradas como el nacimiento del alto río Guadiana, que a partir de los años 50 fue embalsado en Peñarroya, dando lugar a un embalse que hoy también aparece incluido dentro de los límites del parque natural.

La zona tiene también grandes valores históricos y culturales, como el castillo de Rocafrida, o la cervantina Cueva de Montesinos.

Este complejo lagunar constituye una importante zona húmeda. Una gran población de aves acuáticas, ánades, fochas, porrones y cercetas, comparten el espacio con el aguilucho lagunero y rapaces nocturnas. La gran extensión de la superficie acuática da cobijo a una ictiofauna en la que destacan la boga, el barbo, la carpa, el lucio y el black-bass. Formando una orla en torno a las lagunas aparece la vegetación palustre de carrizo y enea, y en las altas laderas del Parque destacan las singulares formaciones de viejas sabinas.

Las Lagunas de Ruidera se ubican en el Alto valle del río Guadiana, sirven de límite provincial a Albacete y Ciudad Real y constituyen junto a las Tablas de Daimiel los dos espacios naturales húmedos más extensos e interesantes de Castilla-La Mancha.

En el caso de Ruidera, no sería nada exagerado señalar que en su entorno, hasta hace muy poco tiempo, podía admirarse uno de los paisajes de mayor belleza y atractivo no sólo de Castilla-La Mancha sino de todo el territorio español.

En efecto, el lento discurrir de la corriente del alto Guadiana serpenteando en su angosto valle, se remansa numerosas veces a lo largo de su recorrido en un rosario de lagunas; en ellas, sus represas naturales de toba eran antaño rebosadas y furiosamente desbordadas por el agua conformando así un conjunto de saltos y cascadas, cuya espectacularidad dependía del caudal del río y de la altura y amplitud de la barrera.

La excepcionalidad de este paraje radica en: - La calidad de sus paisajes lacustres que contrastan bruscamente con los del ámbito geográfico del interior de la Península en los que aquellos se insertan. - La riqueza de su marco vegetal y la avifauna. - Ser uno de los grandes y más importantes espacios lacustres europeos asociados a formaciones de toba, como son el lago de Bañolas, en Gerona y el conjunto de lagos escalonados de Plitvice, en Yugoslavia muy similar al de Ruidera.

En ellos se registra un hecho geomorfológico de gran trascendencia y que tiene por protagonista a los peculiares procesos de precipitación de carbonatos originados, en el caso de Ruidera, por las aguas del Alto Guadiana y que son los responsables directos de la aparición de esta zona lacustre.

Las lagunas se disponen de un modo escalonado a lo largo del perfil longitudinal del valle y los hechos que motivan la aparición de cada una radica en dos circunstancias: * La impermeabilidad de los materiales geológicos que afloran en el fondo del valle y que pertenecen al Triásico Superior.

La presencia de una barrera natural de composición tobácea construida por la precipitación de carbonatos provocada por las aguas del río y que cierra a modo de presa su cauce.

La extensión de las lagunas es pequeña (800 x 250 m.) salvo alguna excepción (Laguna San Pedro: 1.600 x 400 m.; laguna Colgada y Del Rey: 2.500 x 450 m.). Su profundidad es variable en función de la climatología, llegando alguna a secarse en épocas de especial sequía. La profundidad de las lagunas más extensas pueden ser de 15 - 20 m.

En lo que respecta a la morfología existe marcado contraste entre las lagunas altas y bajas, los rasgos más representativos del paisaje de las lagunas "altas" son:

* Presencia de barreras tobáceas que represan la masa acuosa de cada laguna y a las que se asocian un conjunto de cascadas y saltos de agua funcionales en los momentos en que aquella desborda por encima de la barrera.

* Perímetro rodeado, generalmente, por taludes y acantilados, labrados en otras acumulaciones tobáceas, con una morfología muy típica en voladizo.

* Una mayor profundidad que condiciona por un lado, las tonalidades azul-verdosas de sus claras aguas y por otro, el asentamiento escalonado por debajo de la superficie de la laguna de una serie de plantas acuáticas cuya organización y densidad siguen las pautas de la máxima y mínima luminosidad.

Por el contrario las lagunas "bajas" ofrecen un semblante completamente distinto: tamaño menor, ausencia de barreras funcionales y de sus cascadas correspondientes, formas grandes y suaves del receptáculo hídrico, que se traduce en una profundidad escasa o casi nula, ausencia de acantilados tobáceos (salvo alguna excepción), carácter cenagoso de sus fondos, etc.

Estas peculiaridades motivan que la densidad de cañaverales, espadañales y masiegares alcancen unos niveles más acusados, lo que determina que estas charcas constituyan un excelente lugar para el refugio y anidaciones de aves acuáticas.

si quieres ver la última excursión que hice a este parque pincha aquí. te invito.

Hayedo de la Tejera Negra

2007-02-12T12:47:00.001-08:00

El parque está configurado por los ríos Lillas y Zarzas, que nacen en el valle glaciar de la Buitrera y por un representativo y excepcional bosque de hayas, uno de los más meridionales de Europa.

El microclima del Parque, junto con su aislamiento, ha permitido la conservación de estas singulares masas vegetales.

Encontramos las hayas acompañadas de otras especies protegidas como el tejo ( el Barranco de Tejera Negra da nombre al Parque), el acebo y el abedul, además de robles, serbales, mostajos, avellanos y pinos; bajo los mismos se encuentra un sotobosque con brezales, ecobonales y jarales.

Las hayas de Tejera Negra se establecieron en épocas remotas, cuando el clima era más frío y húmedo que en la actualidad. Hoy día estos árboles encuentran refugio en valles umbríos, laderas norte, con nieblas, vientos, lluvia y escasamente expuesto al sol. En un recorrido por el parque puede observarse en el estado más puro hayas centenarias, algunas de más de 300 años compartiendo el espacio con hayas más jóvenes y homogéneas junto con característicos y oscuros tejos, algunos de más de 600 años.

Y en primavera la singularidad amarilla de las llamativas flores de la retama negra. Junto a la vegetación natural existen pinares introducidos mediante repoblaciones, efectuados tanto sobre brezales como sobre el propio hayedo y melojar.

En algunos casos dentro del hayedo, el haya ha conseguido ahogar las repoblaciones que se hicieron, compitiendo favorablemente con el pino, lo que indica su vitalidad.

Fue convertido en Parque Natural en 1978, aunque ya cuatro años antes había sido declarado Sitio Natural de Interés Nacional.

Durante la Guerra Civil fue prácticamente esquilmado, así que será difícil encontrar esos imponentes ejemplares que en otros parajes más septentrionales del país engrandecen las superficies boscosas y las tintan de un colorido característico. Pese a ello, el tradicional aislamiento de estas tierras y las escasas comunicaciones existentes han convertido al macizo de Ayllón y su hayedo en un enclave natural de un alto interés botánico, animal y paisajístico.

El color del macizo es predominantemente gris, marcado por los lanchares de pizarra. Lo recogen en sus perfiles los pueblos desperdigados de la comarca: estamos en la Guadalajara de la arquitectura negra. Villacadima es hoy un pueblo semi abandonado al borde de la carretera que nos conducirá hasta Cantalojas. Por contra, su Iglesia de San Pedro, del siglo XII, es, junto con la de Campisábalos y Santa Coloma de Albendiego uno de los exponentes más importantes del románico rural de esta serranía.

El emplazamiento del Centro de Interpretación de la Naturaleza se distingue fácilmente en mitad de un pequeño bosque de encinas centenarias. Ahí podremos recoger información sobre la Tejera Negra y recibir explicaciones detalladas acerca de la fauna y la flora del Parque Natural. Quedan unos 20 minutos de conducción por una pista forestal hasta el aparcamiento, junto al cauce del río Lillas, donde se han trazado dos rutas.

Es mejor optar por el itinerario principal, llamado Senda de Carretas, que le llevará por el valle del Lillas hasta el collado del Hornillo. De aproximadamente dos horas y media de duración, ayuda a hacerse una idea precisa de la riqueza del bosque.

Está bien señalizada a través de pequeños paneles que informan sobre las distintas especies que habitan este ecosistema. Conviene llenar las cantimploras en la fuente del aparcamiento, ya que no encontraremos otra en todo el recorrido.
El primer frío se acuna en la sierra de Ayllón. Es sólo un aviso, como quien golpea una aldaba contra la puerta y se va a dar un paseo, antes de regresar para quedarse. Probablemente llovió anoche. Los pastizales del comienzo de la ruta, junto al río Lillas, rezuman agua, y, más arriba, ya en el bosque, entre hayas y pinos, la humedad se cuela bajo el jersey. Más vale abrigarse, porque la caminata es larga: casi tres horas a buen paso.

El otoño es tiempo de fiesta en este parque natural. Siempre vienen las visitas (en fin de semana hay que reservar) y siempre muestra el traje de los domingos, los tonos ocres, la muda de la piel. En realidad, el haya es una especie propia de las zonas húmedas, superviviente de los bosques que cubrieron la Península tras las glaciaciones. Verla ahora tan al sur es una rareza, un tesoro al que nos acercamos con tiento y asombro.

La senda de las carretas es el itinerario principal. La salida está en el aparcamiento, y a partir de ahí seguimos la orilla izquierda del Lillas, entre pastizales y pinos.

En el punto en que un arroyo verte sus aguas sobre el Lillas, giramos a la izquierda, hacia el corazón del bosque. El camino se hace entonces empinado. Lo mejor es tomárselo con calma y disfrutar del entorno, del brezal, los robles, los helechos y de la peculiar arquitectura de las carboneras (la obtención del carbón a partir de la madera es un uso recurrente y tradicional).

En Tejera Negra llueve mucho, más que en los alrededores, pero irregularmente. El relente de las primeras horas se nota en los huesos. Afortunadamente, la ascensión termina y deja paso otra vez a la izquierda a una senda ecológica que permite recobrar la respiración y saborear el paisaje: ejemplares de saúco, tejo, mostajo, jara y, por supuesto, de haya.

El regreso, cuesta abajo, nos entrega el último regalo: una vista para enmarcar de la sierra, del valle del río Zarzas, el otro itinerario posible cinco horas con la mochila a cuestas de este corazón verde en el árida Castilla.

junto a la vegetación natural existen pinares introducidos mediante repoblaciones, efectuados tanto sobre brezales como sobre el propio hayedo y melojar. El parque está configurado por los ríos Lillas y Zarzas, que nacen en el valle glaciar de la Buitrera y por un representativo y excepcional bosque de hayas, uno de los más meridionales de Europa.

Merece la pena visitarlo.

Hoces del río Duratón

2007-02-12T12:45:00.002-08:00

A lo largo de los milenios el río Duratón ha ido realizando una profunda incisión en la roca caliza del terreno y formando así un espectacular cañón serpenteante.

Todo un contraste entre la vegetación que crece entorno al río y la árida llanura castellana.
El parque cuenta con una extensión de 5.037 hectáreas de superficie y paredes verticales que en ocasiones alcanzan los 100 metros de altitud. En la extensión del parque se pueden diferenciar dos zonas básicas de vegetación: en el fondo del cañón crecen sauces, álamos, olmos, y fresnos; la parte alta la ocupan sabinas, enebros, tomillares y matorrales que soportan un clima más seco. La combinación entre roca y vegetación da lugar a un paisaje natural de gran belleza.
Uno de los lugares más representativos de esta zona es la Ermita de San Frutos situado en un cortado en mitad del río, ocupada por monjes benedictinos desde el siglo XI al XIX. Pero lo mejor no se encuentra en el edificio en sí, sino sobre nuestras cabezas. Multitud de buitres leonados, las aves representativas del parque, que habitan en las paredes cercanas a la ermita. No hay discusión al admitir que se ha convertido en la mejor zona del centro de la Península Ibérica para los amantes de la ornitología que también encontrarán jilgueros, halcones, cernícalos, pardillos, pinzones e incluso garzas reales, entre más de 130 especies de aves que allí se pueden contemplar.
Para los amantes de la naturaleza las posibilidades de disfrutar de este Parque Natural, título recibido en 1989, son sobre todo dos. Primero, el senderismo y así visitar los retos del Monasterio de la Hoz o la Cueva de los Siete Altares. La segunda apuesta son los recorridos en canoa que ofertan diversas empresas con el que se podrá disfrutar de un viaje tranquilo por unas aguas mansas por lo que resulta apto para todas las edades. En las cercanías de las Hoces se pueden visitar pueblos donde degustar le típico cochinillo asado como por ejemplo en Sepúlveda, Fuenterrebollo o Burgomillodo.
destaca por su gran riqueza arqueológica e histórica, junto a su belleza natural. El agua del río Duratón queda estancada, tras pasar Sepúlveda, en un cañón con zonas de más de 100 metros de desnivel.

Un espectáculo impresionante al que le sigue el dibujado por el río Duratón que, con la fuerza de sus aguas, ha excavado en las tierras calizas unas profundas hoces donde anidan gran cantidad de aves rapaces (fundamentalmente el buitre leonado). El parque se reparte entre los términos municipales de Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del Río. Se pueden hacer dos tipos de recorridos básicos: desde arriba, bordeando el abismo, y desde abajo, siguiendo la margen del curso del río.

La ruta comienza en el Centro de Información del Parque Natural (1), desde donde seguimos en dirección a la Plaza Mayor y continuamos por la calle de la Barbacana y la puerta del Ecce Homo. Desde ahí, en una ligera subida entre casas blasonadas se accede a la ermita de la Virgen de la Peña (2) (10 minutos y 750 metros), un bello ejemplo del románico y que permanece colgada sobre el barranco del río Duratón que se abre al norte de ésta. Tras el ábside de la iglesia hay un mirador desde el cual se observa toda la grandiosidad del inicio del cañón, ayudados por paneles interpretativos.Se vuelve sobre nuestros pasos hacia la derecha, buscando el cuartel de la Guardia Civil. Ahí comienza un camino hacia el oeste que lleva a la puerta de la Fuerza. Tras cruzarla se comienza a descender por la calzada romana que en varios zig zag nos lleva a desembocar en el cauce del río Duratón (3) (30 minutos y 2,5 kilómetros). En este sitio ya podemos observar a la vera del cauce el bosque galería que nos acompañará durante nuestro recorrido por el valle y si alzamos la vista, en los farallones calizos de enfrente, se pueden apreciar varias buitreras.Se cruza el río por el puente Picazos, de origen romano y se gira a la izquierda por un camino bien señalizado. Es la Senda de los dos Ríos, llamada así por el Duratón y su afluente el Caslilla.Se entra en el bosque galería, distinguiéndose entre los fresnos, alisos, sauces y chopos, también más adelante se cruzan unas antiguas huertas, la huerta del Obispo y que nos van a llevar hasta una pasarela. Se ascienden unas escaleras para llegar a una repisa natural del cañón, que se alza sobre el río, que va a quedar, durante todo el recorrido a nuestra izquierda.Se deja la pasarela y se desciende de nuevo al fondo de el valle, introduciéndonos en una chopera en donde el río Caslilla desagua por la izquierda en el Duratón tras circunvalar por el sur la villa de Sepúlveda.Se sigue el camino y se llega a una antigua fábrica de luz (antigua hidroeléctrica). Encima de ésta hay restos arqueológicos de un asentamiento visigodo (Castrogoda). Más adelante encontramos otro puente, del cual sólo queda un ojo, el de Talcano, también de origen romano (4) (3,5 km y 50 minutos). Si queremos volver a Sepúlveda éste será un buen lugar, remontando el valle del Caslilla por la Senda de los Dos Ríos.Se desciende por la orilla derecha del río, acompañados por el bosque galería y los farallones rocosos a ambos lados. De repente, un valle aparece a nuestra derecha, con unas rocas que enmarcan el centro de este ensanchamiento. Es el meandro abandonado por el Duratón, que ha capturado su propio lecho y discurre ahora por el camino más corto, en vez de dar un amplio giro hacia la derecha. En medio, como testigo han quedado unos pequeños farallones de calizas con un cierto aspecto ruiniforme. Si nos subimos encima de ellas o bien en los mapas podemos observar este ejemplo de la más pura geomorfología fluvial, reconociéndose aún el lecho abandonado (5) (4,5 km y 1 hora y 5 minutos).Se sigue descendiendo por este incomparable cañón, con sus numerosas buitreras y sus paredes calizas. Observaremos como no son verticales en todo su desarrollo, sino que van haciendo como escalones. Esto ocurre porque el río ha tenido etapas diferentes en su fluir. Estamos en una zona kárstica, es decir, caliza, y el agua se filtra muy bien desde la superficie hacia el interior de la tierra. El agua forma ríos subterráneos y éstos cuevas (todos conocemos cuevas famosas con ríos en su interior). En ese momento, el río forma paredes verticales. Pasa el tiempo y el río sale a superficie, bien por hundimiento de la cueva, bien por surgencias naturales, y forma un valle fluvial en forma de "v", y al repetirse varios de estos períodos da lugar al cañón que conocemos ahora.Se sigue por las soledades del cañón y en los farallones de la derecha se divisa la ermita de San Julián, en ruinas. Si se quiere subir, la cuesta es muy dura y la senda escarpada (6) (6 km y 1 hora y 30 minutos).La senda se va a ir acercando o alejando según se desciende, con las zarzas y bosque galería acompañándonos en nuestro paso. De vez en cuando se observarán buitres que vuelan en círculos al coger una corriente convectiva que los hace ascender sin esfuerzo. En una parte muy angosta del cañón, arriba a la derecha hay un puente de piedra caliza, formado de manera natural, es la "ventana del diablo".Llegamos hasta un puente que cruza el río (7) (8,5 km y 2 horas y 15 minutos). Este lleva por una pista de tierra que va a ascender, tras pasar por un transformador de luz, hasta Villar de Sobrepeña. No cruzamos, sino que continuamos por el río, acompañándonos entre buitreras y el frondoso bosque galería de la zona. Salimos por fin de la zona de reserva y que está protegida y prohibido el acceso de enero a julio.Tras continuar la marcha se llega a las inmediaciones del puente de Villaseca, una carretera que desciende desde Sebúlcor y asciende a Villaseca por la parte norte. Un poco antes de llegar, a mano derecha está la cueva visigótica de los Siete Altares, y un poco más arriba un valle estrecho surge a nuestra derecha (8) (12,5 km y 4 horas).Hay que empezar a ascender por este vallejo, conocido como "de los Cárcavos" o "de la Perdida". Es un valle que en ocasiones es tan estrecho que sólo puedes pasar por el fondo del valle, cosa que en época de lluvias es imposible de hacer. (9) (13,5 km y 4 horas y 45 minutos). Llega un momento en que el camino se hace dificultoso, con importantes desniveles en el camino. En ese momento hay que desviarse por la derecha según subimos. La vegetación aquí ya ha variado: rosales silvestres, escaramujos, también llamados "tapaculos", enebros y las sabinas que hemos ido viendo en las partes altas a lo largo del valle del Duratón.Poco a poco, las grandes paredes de nuestros laterales van menguando y acabamos la ascensión en una suave cuesta que nos conduce al páramo segoviano (10) (15,5 km y 5 horas y 40 minutos). Desde ahí no hay más que girar hacia el norte por un camino rural que nos conduce al pueblo de Villaseca, que se alcanza la poco (11) (16,5 km y 6 horas

Lago de Sanabria

2007-02-12T12:45:00.001-08:00

El Parque Natural del "Lago de Sanabria y sus alrededores" está situado en el extremo noroccidental de la provincia de Zamora. Fue creado en el año 1978 con el principal objetivo de preservar la morfología que esculpieron en sus rocas los glaciares del periodo Cuaternario, la riqueza de su flora y de su fauna y la pureza de las aguas del único lago glaciar de la Península Ibérica. Su extensión actual es de 22.365 hectáreas, que corresponden, en su mayor parte, a áreas de media y alta montaña de las sierras Segundera y Cabrera.
Desde el Moncalvo y Peña Trevinca, a más de 2.000 m. de altitud, el Parque recoge la práctica totalidad de la cuenca vertiente del Lago de Sanabria y del río Tera, su principal tributario. Por debajo de la línea de las cumbres, a unos 1700 m. de altitud, estas antiguas montañas forman una especie de altiplano ondulado cubierto de brezos, salpicado de lagunas cristalinas y turberas. Desde allí, el agua se precipita a través de profundos cañones, tallados por el hielo, hasta el Lago de Sanabria, que se extiende sobre el valle del Tera a 1.000 m. sobre el nivel del mar. Esta lámina de agua de 3 Km. de larga por 1,5 Km. de ancha, rodeada de bloques de granito y de bosques de roble, es el mayor lago de la península y el único de origen glaciar.
La extremada pureza de las aguas del Lago de Sanabria es la principal característica que lo hace único, no sólo en nuestro país sino también en buena parte de Europa. Sobre todo, en un momento como el actual, cuando la contaminación de uno u otro tipo afecta a la práctica totalidad de los ríos y de las masas de agua de nuestro entorno.
La conservación de este valioso legado no puede depender únicamente de su inclusión en un espacio formalmente protegido. Sólo la actitud responsable y solidaria de la Administración, de los habitantes de la comarca y de todos y cada uno de los que disfrutamos acercándonos a la naturaleza permitirá garantizar que estos espacios singulares continúen existiendo y trasmitiéndose íntegros de generación en generación.
Hace 100.000 años, durante la glaciación del Würm, la última de las glaciaciones del cuaternario, y por un periodo de 90.000 años, se instaló sobre estas montañas una gran masa de hielo, un glaciar de meseta.
Este glaciar, que cubría todo el altiplano con un espeso manto de hielo, se derramaba por todos los valles que descienden desde el macizo, formando largas y potentes lenguas glaciares. Ríos de hielo que sobreexcavaron estos valles transformándolos en anchos y profundos cañones tallados en la dura roca plutónica. Es precisamente la dureza de la roca que forma el macizo, lo que nos permite hoy seguir contemplando esta espléndida morfología que, en otro caso y como ha ocurrido en el resto de los sistemas montañosos de la península, se hubiera visto alterada por la acción de los agentes erosivos posteriores.
Por el valle del Tera se encajaba, entonces, la principal lengua glaciar. Esta lengua descendía desde el circo de Trevinca y la Survia, incrementando su espesor conforme se le iba agregando el hielo procedente de los pequeños circos y valles laterales, alguno de ellos tan hermoso como el circo de la laguna de Lacillo, al pie del Moncalvo. Al llegar a lo que hoy es Ribadelago, esta lengua glaciar tenía ya casi 15 Km de largo y un espesor de más de 300 m.. Aquí, el glaciar del Tera recibía el aporte de las lenguas del Cárdena y del Segundera, incrementando aún más su potencia erosiva y excavando la cubeta que hoy alberga al Lago de Sanabria.
Además de su acción erosiva, los glaciares realizan también una notable labor de transporte de los materiales que recogen a lo largo de su cuenca receptora y que son englobados en la masa de hielo o transportados sobre su superficie. Aguas abajo del Lago, la lengua glaciar se deshacía y se desplomaba, depositando allí durante milenios y en sucesivos arcos morrénicos concéntricos, ingentes cantidades de sedimentos de los más diversos tamaños; desde tierra y polvo, hasta los grandes bloques de granito que pueden verse diseminados en las laderas y entre los bosques de robles.
Hace 12.000 años, y parece que con relativa rapidez, la glaciación terminó y la lengua glaciar se retiró dejando al descubierto amplios y profundos cañones, valles colgados, rocas aborregadas, estrías glaciares, morrenas y el elemento más característico del Parque Natural y de toda la comarca: el Lago de Sanabria, el mayor lago de la península y el único de origen glaciar que podemos admirar sin salir de nuestro país.
Pero la glaciación del Würm, no modificó únicamente los valles de Sanabria; en el altiplano de la Sierra el manto de hielo, al desplazarse, excavó también innumerables cubetas de dimensiones mucho menores que la del lago. Algunas, a lo largo de los milenios transcurridos, se han ido rellenando de sedimentos y de un musgo llamado Sphagnum, dando lugar a unas interesantes formaciones vegetales, las turberas; masas de musgos que pueden alcanzar varios metros de espesor y que conservan, capa por capa, el registro fósil de la historia climática y botánica de la tierra. Estas masas de musgos retienen el agua como esponjas y la van cediendo poco a poco a lo largo del verano contribuyendo, de forma notable, al mantenimiento del escaso caudal de los arroyos durante el largo periodo de estiaje. Por ello, además de su indudable interés botánico y paleoclimático, las turberas tienen, también, una valiosa función reguladora de los equilibrios hídricos en una región donde la poca permeabilidad de la roca hace que el agua subterránea sea relativamente escasa. Pero no todas las cubetas se han rellenado; diseminadas por la sierra, más de 20 lagunas de aguas transparentes nos sorprenden en pequeñas hondonadas y componen, después del Pirineo, el conjunto lagunar más importante de la Península Ibérica. Todo este conjunto geomorfológico, además de configurar un esplendido paisaje, es un libro vivo donde poder estudiar, sin salir de nuestro país, un fenómeno que, como el del glaciarismo, nos queda muy lejos en el tiempo o en la distancia.
En Sanabria conviven más de 1.500 especies vegetales, lo que representa una notable riqueza florística. Esta gran diversidad botánica es, en buena parte, consecuencia de su situación geográfica. Las montañas de Sanabria constituyen el límite entre el clima Atlántico y el clima Mediterráneo. Debido a ello, las diferentes orientaciones de sus laderas, sus valles y sus cimas van a determinar la influencia predominante de uno de estos dos ambientes. Las laderas orientadas al Norte y al Oeste serán de predominio Atlántico, mientras que aquellas de exposición Sur y Este tendrán características mucho más mediterráneas. Por otra parte, las condiciones extremas en que se desarrolla la vegetación de las cumbres más altas solo van a permitir la existencia de una flora rara y muy adaptada que, en el caso de algunas especies como el Ranunculus parnassifolius ssp. cabrerensis o la Armeria bigerrensis, son verdaderas reliquias vivas de la época de las glaciaciones que han sobrevivido y evolucionado aisladas en estas cumbres desde hace más de 10.000 años.
El agua es otro factor de diversidad; la abundancia de arroyos, manantiales, lagunas, turberas y zonas encharcadas permiten la existencia de una flora acuática característica de estas aguas limpias, ácidas y escasamente mineralizadas.
Entre estos ambientes húmedos destacan por su rareza a latitudes tan bajas las turberas; estas formaciones, constituidas por masas compactas de diferentes especies del musgo Sphagnum y que pueden alcanzar varios metros de espesor, no tienen parangón en ningún lugar de la península. Las turberas tienen una flora característica, son el hábitat preferido de una pequeña planta carnívora: La Drosera (atrapamoscas), y de algunas especies de Sphagnum de distribución muy limitada e incluso única en la península.
En Sanabria, el bosque dominante es, sin duda, el robledal formado por pies relativamente jóvenes de Quercus pyrenaica, árbol que aquí raramente sobrepasa los 1.500 m. de altitud, bien adaptado a los fríos del invierno y al prolongado estiaje. Este árbol, que en la comarca recibe el nombre de "carballo," ha sido desde antiguo parte importante de la economía doméstica sanabresa al proveer a sus habitantes de estructuras para las casas y de leña para sus hogares. En las vaguadas frías y húmedas el roble es sustituido por hermosos abedules salpicados con serbales y acebos.
También existen en la comarca rodales de tejos centenarios, verdaderos supervivientes de ese mal endémico que son los incendios, enebros que se agarran a las rocas desnudas de los cañones glaciares y, plantados por el hombre y cercanos a sus casas, nogales y castaños, algunos de ellos de gran porte.
También la fauna se aprovecha de esta gran variedad de ambientes para diversificarse.
Existen dentro del Parque Natural más de 190 especies de vertebrados. De ellas, 7 especies de peces encuentran su hábitat en el lago, las lagunas y las aguas cristalinas de los ríos y arroyos. Merece especial mención la Trucha (Salmo trutta), apreciada presa para la pesca deportiva y exquisita a la hora de degustarla. En el Lago, la trucha puede alcanzar dimensiones considerables y su carne adquiere un tono rosado que recuerda a la del salmón.
Sobrevuelan estas montañas 17 especies de rapaces diurnas, algunas tan raras como el Aguila real (Aquila chrysaetos), el Halcón abejero (Pernis apivorus), especialista en el consumo de abejas, y el Halcón peregrino (Falco peregrinus). En los lugares apartados de la sierra puede verse también al Búho real (Bubo bubo), rapaz de costumbres nocturnas. De menor tamaño, pero no por ello menos importantes, 125 especies de pájaros alegran el bosque y la sierra con sus trinos y contribuyen a mantener a raya las poblaciones de insectos. Algunos hallan en estos montes su zona de distribución más meridional; se encuentra en los pastos de altura el Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), el Escribano cerillo (Emberiza citrinella), la Perdíz pardilla (Perdix perdix hispaniensis), el Pechiazul (Lusciniasvecica) y más abajo, entre los bosques de roble, pueden verse el Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula), el Petirrojo, el Arrendajo, la Abubilla, etc...
Los reptiles cuentan en Sanabria con 10 especies, entre ellas dos especies de víbora. Estos animales, tan poco apreciados, juegan, sin embargo, un papel importante en el equilibrio natural al alimentarse, preferentemente, de pequeños mamíferos como el ratón y el topo que, sin predadores, pueden llegar a convertirse en verdaderas plagas.
En las zonas húmedas, en las lagunas, las fuentes y cerca de las corrientes de agua encuentran su hábitat 10 especies de anfibios entre Ranas, Tritones y Salamandras.
Entre las 41 especies de mamíferos presentes en la comarca, se encuentra el desmán de los Pirineos (Galemys pyrenaicus), escurridizo mamífero acuático de costumbres nocturnas, varios mustélidos como la nutria, la marta, el armiño, la garduña y el tejón. Y entre los mamíferos de más talla, el corzo, el jabalí, el gato montés y un animal emblemático, el lobo, protagonista habitual de los cuentos y las leyendas de Sanabria y que sin embargo cada vez es menos frecuente. Esperemos no encontrarlo pronto entre las bajas de este tesoro faunístico, haciendo compañía a las especies que han desaparecido de Sanabria en el presente siglo, como el oso, el ciervo y el urogallo.

Cañón del río Lobos

2007-02-12T12:44:00.000-08:00

El Cañón del río Lobos arranca en la provincia de Burgos pasando a de Soria, encontrándose a una cota que oscila entre los 950 y 1200 metros de altitud.
Atraviesa los términos de Hontoria del Pinar en Burgos, y ya en la provincia de Soria los de San Leonardo de Yágüe, Casarejos, Santa María de las Hoyas, Herrera de Soria, Casarejos, Ucero, y Nafría de Ucero. Ocupa una superficie: 9.580 Has.
Es un profundo cañón calizo formado por una antigua e intensa erosión del río Lobos. Está situado en las sierras de pie de monte que separan las estribaciones de la Cordillera Ibérica y la alta meseta del Duero . El río viene encajonado desde Burgos y continúa horadando las calizas cretáceas en Soria, recorriendo más de 25 Km.
Este espacio natural fue declarado Parque Natural en 1.985 por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León, para proteger dicha gea, fauna y flora y a su vez facilitar el contacto de los hombres con la naturaleza
Al objeto de informar y explicar los diferentes procesos contemplados en el Parque Natural se ha habilitado el antiguo edificio de la Piscifactoría de Ucero, como Centro de Interpretación del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, donde a través de murales, audiovisuales y especialistas, se intenta acercar al hombre con la Naturaleza, sin que este acercamiento suponga un grave impacto a los ecosistemas.
La formación más espectacular es el propio Cañón fruto de la doble acción erosiva, de desgaste y, sobre todo de disolución de la roca por el agua, siendo más vivo el hundimiento del lecho al ceder las grutas subterráneas, por lo que aparecen las típicas zonas cóncavas o lerdas en los francos del cañón, que además son muy vistosas por los teñidos de óxidos y aguas que escurren.
Por el hielo-deshielo se encuentran al pie del Cañón capas inclinadas de derrubios de elementos angulosos.
El resto del conjunto calizo se ha erosionado formando un Karst que en superficie muestra alguna torca, abundantes cuevas, simas y sumideros; mientras que en profundidad es un ejemplo de funcionamiento de acuífero y de aguas subterráneas.
Dado que el acantilado es el paisaje característico del Parque, es lógico que lo más representativo de su fauna sea el buitre Leonado, habitante de dichas formaciones rocosas. Sin embargo existen dentro del Parque otras especies al menos tan importante como el buitre, tales como el águila real, águila predicare, águila pescadora, águila culebrear, halcón, azora, maligno, ratonero, cernícalo, etc. en cuanto a rapaces diurnas; búho real, búho chico, lechuza, cárabo, mochuelo, etc., en cuanto a nocturnas, todas ellas correspondientes a los distintos estratos del Parque, así como gran número de especies propias de ríos y arroyos tales como el ánade real, martín pescador, etc. En cuanto a pájaros existen gran número de especies.
Los mamíferos más frecuentes son el corzo, el jabalí, conejo, ardilla, liebre, zorro, garduña, comadreja, etc.
La representación en cuanto a anfibios y reptiles puede ir encabezada por las especies de víbora existentes, seguidas por un sinfín de especies de culebras de agua, lagartos, lagartijas y ranas.
Como todas las anteriores, cumplen con su misión en la cadena trófica, por lo que deben ser conservadas. Así además se cumple uno de los fines perseguidos por la Estrategia Mundial para la conservación de la Naturaleza que es preservar la diversidad genética. La diversidad en la génesis geológica de los diferentes estratos o pisos del entorno del Cañón del Río Lobos, ha dado lugar a asociaciones florales intrínsecas con cada uno de los estratos.

En la llanura, las especies arbóreas que encontramos son, el pino laricio y la sabina, junto con otras especies aromáticas como el tomillo real, el espliego, y otras especies como la corriente aliaga, etc.
En los arroyos destacan las grandes hojas flotantes de los conocidos nenúfares, la enea, y la olorosa menta de las aguas.
En la zona de roca como en las glebas o derrubios móviles nos encontramos con que debido a la escasez de suelo, únicamente las especies colonizadoras y otras más especializadas como la Saciara cuneta y Teucrium botris, son capaces de arraigar, subsistir y reproducirse creando poco a poco condiciones más favorables.

"Si todo el Cañón del Río Lobos embelesa, lo que más fascina es el enclave en el que está situada la actual Ermita de San Bartolomé o San Bartolo, como la llaman popularmente.
La actual Ermita es heredera de una abadía de la que se tiene documentación a partir de 1477. Anteriormente, y según la tradición, debió ser la iglesia del convento templario de San Juan de Otero, tal y como afirmaba el historiador de la diócesis, Juan Loperráez, en 1788. El nombre de este convento y su ubicación en la tierra de Soria figura en una bula del Papa Alejandro III, despachada el 10 de octubre de 1170, siendo citada posteriormente por Francisco Radas de Andrada (1572), Argote de Molina (c. 1588), Pedro Rodríguez de Campomanes (1747), Juan de Mariana (1789) y Santiago López (1813). Ahora bien, investigadores hay que dudan de su ubicación en San Bartolomé de Ucero; el último ha sido Gonzalo Martínez Díez, que localiza San Juan de Otero nada menos que en el cerro de San Juan, en la mojonera de los términos de Peroniel del Campo, Tozalmoro y Mazalvete. La falta de documentos ha dado pábulo a diversas localizaciones. El entorno de la Ermita ha sido habitado desde la Edad del Bronce. Nos encontramos, por tanto, ante una zona milenaria de hábitat humano, como corresponde a este paso natural entre la vega del Ucero y el alfoz de Lara. Pasaje estratégico que fue utilizado en uno de los "Mil Caminos de Santiago". Lo recóndito del enclave y la función estratégica y de peregrinación que ten fa el Cañón debieron ser, junto con otras circunstancias, las razones que impulsaron a los monjes guerreros de la Orden del Temple a establecerse en este enclave equidistante de los dos puntos más extremos de la geografía peninsular, los cabos de Creas y Finisterre, como descubriera anos atrás Juan García Atienza.
Tres santos se conjugan en el lugar Santiago Apóstol, San Bartolomé y San Juan. Del primero, que recogió el simbolismo iniciático de Hércules e incluso de San Miguel Arcángel, hay dos leyendas. Una dice que donde se le cayó la espada allí fue edificado el templo, y otra indica que saltó con su caballo y una huella de la herradura quedó insculpida en la piedra.
Por otro lado, el crismón del ábside es el emblema más característico, junto con la "Pata de Oca", de la cofradía de constructores "Hijos del Maestro Jacques" (Santiago, en francés), que perdura hoy día en Francia como "Compañeros Pasantes del Deber". El crismón, en sí, ofrece un rico simbolismo y es característico de los "Mil Caminos de Santiago", sobre todo del "Camino Francés". Por si esto fuera poco, en el altar mayor de la Ermita de San Bartolo está representado iconográficamente Santiago Matamoros, cuya festividad se celebra el 25 de julio, es decir, un mes y un día después de San Juan y un mes antes de San Bartolomé, eje de una romería el 24 de agosto.
Curiosa es tal coincidencia, como lo es el hecho de que la advocación a San Juan no aparezca por ningún lado en la Ermita y, sin embargo, sí haya perdurado la presencia de los otros dos santos, cuyas fechas conmemorativas en la liturgia católica suceden mes a mes a San Juan Bautista, el que bautizó a Cristo en el Jordán (la Ermita, no hay que olvidarlo, está junto al río Lobos).
El evangelio de San Juan -el único esotérico de los evangelios canónicos-fue muy querido por el Temple, como también aconteciera entre los cátaros, gnósticos y alquimistas. San Juan Evangelista y San Juan Bautista son el Jano latino en el esoterismo simbólico y se vinculan al simbolismo solar, cual fue la "mística" templarla.
Curiosamente, en un canecillo situado sobre la capilla meridional, puede observarse la figura de un pulpo que, astrológicamente, está asociado al Signo zodiacal de Cáncer y, por tanto, al solsticio de verano, según René Guenón. Además, la etimología griega de "lobo" se relaciona con la luz y el lobo fue un animal emblemático de Apolo, dios hiperbóreo de la luz.
En el simbolismo tradicional pueden invertirse los sentidos interpretativos. No es por ello extraño que investigadores diversos, entre ellos Manuel Nonídez García, M. Angel Salinas y Alejandro Aylagas Mirón, consideren que el topónimo "otero" se refiere a un otear espiritual, dirigiendo la mente y las funciones psíquicas hacia el alma, a lo que hoy llamamos inconsciente personal y colectivo.
Nonídez y Salinas afirman, además, que en la noche de San Juan se ve desde este enclave la constelación Sagitta (La Flecha) señalando al norte el Camino de Santiago. Asimismo, declaran que si se unen diferentes Ermitas e iglesias de la zona con líneas rectas conforman figuras similares a las constelaciones de Sagitta y Cynus, luego podría hablarse también de un "otear" astrológico, según estos autores. Pero la clave cabalística del topónimo "otero" se encuentra, a mi juicio, en su raíz latina, altarium, que significa altar, de ahí que, dado el simbolismo esotérico templario, se pueda afirmar que San Juan de Otero no es otra cosa que "Altar de San Juan".
Podríamos encontrarnos, no obstante, con dos lagares diferentes que respondiesen a San Juan de Otero. El enclave de la actual Ermita de San Bartolomé, con su río al lado, "Cueva Grande" y telurismo de la zona, sería el "Altar de San Juan", es decir, el sitio escogido para algún tipo de iniciación esotérica de la mística solar templaria. Por contra, San Juan de Otero exotérico podría haberse situado -como afirmaba Florentino Zamora Lucas- sobre el cerro u otero que domina a Ucero y en el que se construyó el castillo (posiblemente templario durante un tiempo) y la Ermita anexa, hoy prácticamente derruida.
Asimismo, la presencia templaria se ha preservado en la parroquial de Ucero, donde puede verse un Cristo Templario (como así conocido) aunque es, al parecer, del s. XV En su fachada puede observarse una estela en la que puede advertirse la forma de una cruz templarla Además, la propia parroquia tiene la advocación a San Juan.
Las claves esotéricas son, pues, variadas. A las ya dichas hay que agregar el simbolismo iniciático subyacente del patrono de la Ermita, San Bartolomé, que está representado en un bajorrelieve del altar mayor San Bartolomé era uno de los pocos santos que honraba por todo lo alto la Orden del Temple, como así lo indica el artículo 78 de la Regla establecida por S. Bernardo de Claraval. Según Juan García Atienza hay otros diez lugares en España con enclaves templarios donde aún se festeja a San Bartolomé, de quien se dice que fue desollado vivo, lo cual nos está advirtiendo sobre una vinculación simbólica con la serpiente, que está dotada de un simbolismo tan complejo como fascinante y vinculada a los "lagares de poder".

Más pistas tas nos las aporta el propio topónimo del Cañón, puesto que el lobo era uno de los tres grado iniciáticos en las Cofradías de Constructores, como sucedía con el mono. Pues bien, nos encon tramos en el Cañón del Río Lobos y en la Ermita vemos varios canecillos con cabezas de lobos y alguno con la figura del mono. Además, el lobo era el animal emblemático del dios ligur Lug, del que se ha encontrado una estela en Uxama (a 15 kms.).) similar a otra hallada en Suiza (Lugoves, Además, el telurismo del lugar nos remite esotéricamente a los "lagares de poder-Lug".". Así mismo, el propio topónimo de Ucero podría derivar de Lug, puesto que ha sido muy común la desaparición de la "I" en la toponimia derivada de Lug, como afirma Louis Charpentier. También podría derivar Ucero de "Lucero", redundando así en la toponimia griega de "Lobo", y vinculándose esotéricamente con Apolo."

Este ríncón fué posada de los Templarios y ese halo todavía se presiente en cualquier rincón,mirando cualquier risco, en el silencio de la ermita, paseando por los senderos, inclusive persiguiendo con tu retina el vuelo de los buitres que vigilan tu paso desde las cumbres.... Algo muy especial y que vas a apreciar. No te lo pierdas. Se nota en cualquier rincón de este parque nacional la mezcla de magia, religión y naturaleza.

Oyambre

2007-02-12T12:43:00.001-08:00

Oyambre

El Parque Natural de Oyambre es una de las áreas más valiosas del litoral cantábrico, tanto por su geomorfología, proceso de formación de playas y estuarios, como por la flora, fauna, paisaje, yacimientos arqueológicos, etc...

Todo ello convierte esta zona de Cantabria en un excepcional museo y laboratorio viviente para el estudio e investigación de los recursos naturales y la historia de la región.
Después de discusiones y polémicas, en 1988 fue declarado el parque natural de Oyambre, sobre una extensión de 5758 Ha.

Cuenta con una zono protección litoral, que comprende la totalidad de las playas, marismas, dunas, acantilados y áreas inmediatas; otra de protección forestal, el área del monte corona, y una tercera zona de protección periférica agrícola-ganadera tradicional.

Para proteger los respectivos entornos de las rías de Tina Menor y Tina Mayor, así como el bajo curso del río Nansa, se solicita una ampliación del parque, por el Oeste, hasta totalizar las 8340 Ha.

En el Parque Natural de Oyambre destaca la sencillez con que se solapan caracteres naturales y sociales que en otras ocasiones se nos antojan contrapuestos.

En pocos tramos del litoral Cantábrico se alternan como en Oyambre desafiantes acantilados con pacíficas y remansadas rías que se resuelven de nuevo en abiertas playas donde el grado de "naturalidad" que se conserva facilita de inmediato en sentimiento de integración y pertenencia a la naturaleza.

Pocas serán también las ocasiones en que podamos ver conjugarse tan fácilmente los ambientes marinero y ganadero como en San Vicente de la Barquera y su entorno.

Esta variedad está también presente en los ecosistemas que se desarrollan en los distintos ámbitos del parque.
Oyambre reúne en su variedad un conjunto único y excepcional formado por paisajes de alta montaña, bosques, praderías, núcleos de población, estuarios, acantilados y playas.

Sus espacios de marisma son lugares de máxima productividad biológica cuya conservación es imprescindible para el mantenimiento de las cadenas tróficas, que dan vida a una gran diversidad de especies, asegurando la riqueza marisquera y de los bancos de pesca de todo el litoral adyacente.

Esta zona posee aún uno de los bancos más ricos del litoral Cantábrico. Los estuarios de La Rabia y San Vicente de la Barquera son el eje físico en torno al que se articula el Parque Natural de Oyambre con una superfície de 5.000 hectáreas.

Sus aguas acogen magníficos criaderos de alevines, con una gran importancia para el abastecimiento de cebo para los pescadores del área, en esquila, gusano y cámbaros. También hay una alta productividad en almeja, berberecho, navaja y ostra.

El Cabo Oyambre divide el parque en dos sectores, el oriental con la playa de Oyambre y su flecha litoral, única de la región que crece de Oeste a Este, casi cerrando una de las dos rías dobles, las de La Rabia, al Este y del Capitán al Oeste .

Se han descrito cinco unidades paisajísticas dentro del parque (acantilados, rías, playas, dunas y espacio interior, más el entorno lejano fuera de los límites del espacio protegido), que pasaremos a describir brevemente.

Los acantilados del parque se sitúan, de Oeste a Este, desde la ensenada de Fuentes hasta la ría de San Vicente en torno al Cabo de Oyambre; y desde la ría de Rabia hasta Puntas Lumbreras. Su altura varía entre los 10 y 50 metros.

Se sitúan las playas en dos grandes conjuntos, entorno al cabo de Oyambre; así, al Oeste del mismo aparecen la de San Vicente-Merón, mientras que al Este lo hacen las de Oyambre-Rabia, abierta esta última hacia el Sur dentro de la ría.

Aparecen dunas en el extremo occidental de la playa de San Vicente y en el oriental de la de Oyambre; las primeras se encuentran fijadas por la vegetación, mientras que las de Oyambre forman una magnífica alineación de 900 metros de longitud por 100 de anchura y 10 de altura, en dos frentes paralelos bien difeneciados.

Oyambre

La ría principal de la zona es la de San Vicente, presentando la de Rabia menores dimensiones. En su zona más cercana al mar, éstas presentan extensos arenales que son atravesados por estrechos canales de desagüe; por el contrario, hacia el interior la arena cede paso en la ría de San Vicente a extensos fangales, que forman zonas de marisma sometidas a periódicas inundaciones mareales.

Las rías de la Tina Mayor y de la Tina Menor son también paisajes de apariencia lacustre que nos brindan numerosas oportunidades de observación avifaunística, especialmente en tiempo de invierno.

Paisaje lacustre de la ría de Tina Menor Tina Mayor, la ría más occidental del litoral de Cantabria Tranquilas aguas de la ría de la Rabia.

Marcadas por su alta productividad, las marismas son las zonas más ricas en especies de aves del parque.

Corresponde el entorno interior a una topografía suavemente ondulada, donde las praderas y bosquetes caducifolios mixtos son los elementos dominantes del paisaje. Los arroyos han esculpido valles de escasa amplitud, con vertientes en algunos casos escarpadas.

Como telón de fondo, la zona se encuentra enmarcada por diferentes cadenas montañosas, entre las que pueden citarse Matarredonda, en primer plano, la Sierra del Escudo detras y Peña Sagra con los Picos de Europa más alejada.

Oyambre

foto de Eusebio

Desde el punto de vista faunístico, la importancia de Oyambre se debe hoy día a su gran riqueza ornitológica. Esta zona es un lugar privilegiado de refugio y alimento en las rutas migratorias costeras del golfo de Vizcaya.

Es especialmente espectacular el paso de los alcatraces que pueden observarse a escasa distancia de la costa zambulléndose en vertiginosos vuelos en picado para capturar los pequeños que les sirven de alimento.

Múltiples y variadas son las especies que se concentran en esta zona y que constituyen uno de sus principales atractivos. En los inviernos más crudos arriban incluso cisnes y barnaclas carinegras. También son inquilinos habituales de estos humedales las Garzas reales y los Martinetes.

La garza real ha experimentado un espectacular aumento de población sobre la mitad occidental ibérica.

Los acantilados del parque se sitúan, de oeste a este, desde la ensenada de Fuentes hasta la ría de San Vicente, entorno al cabo de Oyambre; y desde la ría de Rabia hasta Puntas Lumbreras. Su altura varía desde los 10 hasta los 50 metros. Estos acantilados son refugio para el halcón peregrino , paloma bravía ), cormorán moñudo la gaviota patiamarilla y reidora, además de petriles comunes.

Las playas albergan algunos insectos, mariposas y escarabajos de gran interés como Dilephyla euphorbiae, Agrostis rippens y diversas especies de Cincidella.

Se pueden encontrar también importantes concentraciones otoñales de alcatraces, negrones, aves limícolas, además de ocasionales especies septentrionales como frailecillos, alcas, serretas...

En invierno, por ejemplo, la entrada de angulas y otras especies piscícolas marinas en las rías resulta tradicionalmente masiva, lo que atrae a numerosas garzas reales, garcetas comunes y zarapitos reales y todo tipo de anátidas invernantes como el ánade silbón, la cerceta común, el ánade rabudo, el pato cuchara, el porrón común, el porrón moñudo y el correlimos común.

También frecuentan esta zona algunas águilas pescadoras en invierno y espátulas en otoño, en paso migratorio.
La marisma, marcada por su alta productividad, es la zona más rica en especies de aves del parque. Destacan como nidificantes el zampullín chico , la focha común, la polla de agua, el ánade real , el rascón, el avetorillo común y el aguilucho lagunero .

En el monte Corona, podemos encontrar jabalíes, escasos corzos y lobos ocasionales.

En fin es todo un espectáculo por donde camines...

Saya-Besaya

2007-02-12T09:35:00.000-08:00

Los valles formados por los ríos Saja y Nansa constituyen sin duda, uno de los rincones más sorprendentes de Cantábria. En la comarca podemos encontrar una naturaleza donde los bosques aún se manifiestan con todo su esplendor.

El parque tiene una extensión de 24.500 hectáreas y donde robles y hayas acogen a ciervos y jabalíes como especies más representativas, acompañadas de otras menos dominantes, típicas de esas latitudes tales como el corzo y el zorro, así como otras especies amenazadas entre las que destacan el oso y el lobo.

Saja-Nansa se divide en valles como son, el Valle del Saja, Valle del Nansa y la Marina Litoral, con municipios de costa como San Vicente de la Barquera, ya dijimos que un factor característico de estas montañas es su proximidad al mar, especialmente en este caso donde la distancia no llega a 45 minutos en coche.

Robledales como el de Ucieda o hayedos como el de Saja, forman un reducto de bosque cadu-cifolio en contraste con las reforestaciones con pino que se han llevado a cabo.

Ubicado en la zona centro - occidental de Cantabria, toma su nombre de las cuencas hidrográficas de los ríos Saja y Besaya que confieren a este Parque Natural sus peculiares características y singularidades.

Desde el monte del Río de los Vados, próximo a Ucieda, hasta los montes de Saja y Palombera en el límite sur, el Parque Natural Saja - Besaya comprende una amplia superficie forestal de elevado valor ecológico y paisajístico, verdadero paraíso para senderistas.

Los términos municipales englobados en el parque son los de: Arenas de Iguña, Cabuérniga, Cieza, Hermandad de Campoo de Suso, Ruente y Los Tojos, además de la totalidad de los territorios de la Mancomunidad de Campoo - Cabuérniga.

Un total de 24.500 hectáreas de las que una cuarta parte están cubiertas por especies como el haya y el roble, y constituye uno de los parajes más fértiles en fauna y flora del territorio nacional.

Tiene una estrecha vinculación con la Reserva Nacional del Saja, dentro de cuya superficie ( 180.186 hectáreas ) se ubica.

El motivo por el que se creó el parque natural obedece a la necesidad de preservar sus innumerables valores naturales, geomorfológicos, botánicos, faunísticos y paisajísticos.

El único núcleo urbano asentado dentro del parque natural es el conjunto histórico de Bárcena Mayor, en el que podemos contemplar un magnífico ejemplo de la arquitectura rural montañesa, milagrosamente conservada.

Su situación emboscada, lo abrupto de la topografía y adverso clima, debió de hacer de este núcleo un lugar propenso para conservar todas sus cualidades frente al paso de los siglos.

Esta población constituye, actualmente, un importante enclave turístico, en el que se han remodelado antiguas casonas para emplearlas como albergues rurales y viviendas de recreo.

Se trata de un magnífico lugar para iniciar o finalizar un viaje por el parque natural.

El acceso al parque se puede realizar a través de dos importantes vías de comunicación.

Una de ellas es la N-611, que une las localidades de Torrelavega y Rei- nosa siguiendo el curso del río Besaya.

Esta ruta nos conducirá a los pueblos de Villasuso, Los Llares y Pujayo, desde donde se llega al sector noroccidental del parque.

La segunda vía, más cómoda y versátil, se inicia en la carretera N-634 que conduce a Asturias.

Al llegar a la altura de la villa de Cabezón de la Sal tomaremos la CA-180, que nos aproxima al pueblo de Ucieda, para seguir por una estrecha carretera que finaliza en la principal zona de acampada del parque.

Desde este punto, varias pistas y senderos señalizados facilitan recorridos de interés por su interior.

Siguiendo el curso de la CA-280 en dirección a Reinosa, seguiremos hasta alcanzar una desviación a la izquierda que indica el camino hasta el pueblo de Bárcena Mayor, en donde se pueden encontrar albergues, así como una zona de acampada, desde la cual, siguiendo los cursos de los ríos Argoza y Queriendo, se disfruta de magníficos paisajes.

Por último, si preferimos realizar en coche un hermoso recorrido por el corazón del parque, nada mejor que situarse de nuevo en la CA-280, para atravesar el valle del Saja y coronar el puerto de Palombera, desde donde, asomados en el Mirador del Corzo, se puede apreciar una bella panorámica de este enclave.

Los montes más importantes del Parque oscilan entre los 869 metros de El Mozagro, en su vertiente noroeste, y los 2084 metros del Ijan, en su extremo suroccidental.

La disposición orográfica permite diferenciar cuatro zonas: la vertiente del Besaya, las cuencas de los afluentes del Saja medio, el valle de Argoza y la cabecera del Saja.

La vertiente del Besaya es de relieves suaves, atravesados por ríos y arroyos de moderado caudal.

Su área de influencia está formada por los montes de Cieza, Poniente y Montequemado. A medida que avanzamos hacia el sur, estas formaciones van ganando en altitud.

Encontramos importantes bosques de cagigas.

Las cuencas de los afluentes del Saja medio las componen los montes de Viaña y Ucieda, que son de similares características a los anteriores, aunque registran más índice de precipitaciones, lo que se traduce en una red más densa de regatos.

El monte de Río de los Vados, o monte Ucieda, alberga un importante bosque de cagigas. Su singular belleza lo ha convertido en una de la zonas más frecuentadas durante los fines de semana, en los que los excursionistas y asiduos visitantes se acercan hasta el lugar para disfrutar de sus encantos.

La cuenca del Argoza la constituyen zonas más elevadas, pero de mayor amplitud, configurando valles fluviales de mayor anchura, surcados por ríos de apreciado caudal y aguas más frías por efecto del deshielo.

Muchos de estos ríos, antes de llegar al cauce principal, abandonan las zonas altas en bruscos desplomes y cascadas, como la Poza de la Arbencia, en la Sierra de Bárcena Mayor.

La última cuenca, las cabeceras del Saja, la más extensa del parque, la forman ocho montes, la mayor parte de ellos situados dentro de los pisos montanos.

Destaca por su altitud el monte de Fuentes, en cuyas laderas se asientan importantes hayedos, arropados en sus cumbres por acebales que marcan la transición a grandes praderías.

En el extremo suroccidental, los límites del parque vienen determinados por las mayores elevaciones: el Ijan ( 2084 metros ) y el Cordel ( 2040 metros ).

A sus pies, 2000 hectáreas de pastizales acogen cada primavera abundante ganado, que es conducido a estos puertos desde los valles de Cabuérniga y Campoo.

El testimonio más antiguo que dejó el hombre en esta zona son varios menhires grabados que se emplazaron de hace más de tres mil años.

Los lugareños dicen que el hombre primitivo quería señalar a la posterioridad las fuentes del nacimiento del Saja.

Sin embargo, las primeras aguas del Saja tiene su origen en otros dos ríos, el Diablo y el Infierno, nombre con que la sabiduría popular los ha bautizado para reflejar en ellos la rudeza del lugar por el que discurren sus frías aguas, hasta que se encuentran en Tramburríos, donde el Saja recibe su nombre, para, seguidamente, precipitarse hasta el Pozo del Amo, en el puerto de Palombera.Los bosques que caracterizan estos vallles y montañas, cubren en la actualid casi un sesenta por ciento del territorio protegido.

En las áreas más bajas y septentrionales de este espacio protegido, en las que la influencia oceánica se hace más patente, abundan los robledales.

Los robles comunes o cajigas se localizan sobre todo en las cabeceras del arroyo de Cieza y monte Poniente, al pie de los altos de Tordías y Braña del Moral.

Allí se han declarado 193 hectáreas de zona de reserva, con el fin de preservar su actual estado de fragilidad, singularidad y belleza.Al ir ganando el terreno en altura se complementan con los hayedos, que constituyen las más importantes y mejor conservadas formaciones boscosas del parque, ya que se sitúan en los lugares más sombríos y menos accesibles de las montañas, por lo que se han mantenido inalteradas por el hombre, debido a su escaso interés para transformarse en praderías de siega o pastos para el ganado.

Estos hayedos dominan la cuenca media del Argoza y su afluente el Queriendo, así como en la cabecera del río Saja y Cambillas donde, a menudo, acompañados por la niebla, manifiestan todo su esplendor.

Tenemos buenos ejemplos de hayedos en Saja y Bárcena Mayor. Finalmente, las hayas dejan paso a las brañas de las cumbres ( entre 1.000 y 1.300 metros ) en las que crecen los acebales y una concurrida serie de matorrales que conforman verdaderos mantos naturales en áreas como Bustandrán, Bucierca y Palombera.

En las cotas de entre 1.300 y 1.600 metros e incluso superiores, como ocurre en las proximidades de Monte Redondo, en Sejos, se encuentra el abedul, árbol que se asienta principalmente sobre suelos silicios.

Por su excepcional belleza, merece especial atención el recóndito bosque de roble albar en el paraje conocido como Tramburríos, en cuyas espesuras, cuentan las leyendas, tiene su morada el gigante ojancano.

Merece especial atención el monte Ucieda o monte de Río de los Vados, en el que se han acondicionado 11 hectáreas de uso recreativo para dar cabida a la creciente demanda social de este tipo de espacios.

El Parque Natural Saja - Besaya, cuenta con unas 140 especies de vertebrados, valiosísimo patrimonio zoológico que en pocos lugares de la península ibérica es posible reunir.

El oso pardo está extinguido prácticamente, solo se pueden encontrar algunos ejemplares en los Picos de Europa y en este parque.

Su presencia es esporádica, pero regular, sobre todo coincidiendo con los meses otoñales, cuando aprovecha para nutrirse de los frutos que le brindan los bosques del sector suroccidental.

El lobo se deja ver por la mitad meridional del parque, atraído por una riquísima comunidad de mamíferos, tales como corzos, jabalíes y venados.

Encontramos otras especies como la garduña, liebre, marta, turón, comadreja y, aunque más escasa, a la nutria. En los ríos del Parque además de la trucha, están presentes el piscardo y la angula.

Excelente representación tienen las aves: águilas reales, culebreras, perdices pardillas, becadas, pitos negros, trepadores, no son sino el comienzo de una larga relación que cuenta con más de 120 especies, de las que un centenar son nidificantes.

Entre ellas, la que en tiempos fue más emblemática de estos bosques, el urogallo, se encuentra desaparecida en la actualidad, y sus últimos asentamientos en Cantabria se localizan en territorios del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Dentro de los anfibios, existen tritones y salamandras, junto a distintas especies de sapos y ranas. Cuatro espe- cies de lagartijas, y varias de culebras y víboras, conforman el grupo de los reptiles.

Valga para reafirmar de nuevo el incalculable valor de este espacio la frase de Félix Rodríguez de la Fuente: "Si tuviera que aconsejar a un exigente naturalista, que además de pretender observar las especies faunísiticas más escasas y raras de nuestro país anduviera escaso de tiempo o no pudiera realizar largos desplazamientos, no dudaría en encaminar sus pasos hacia Santander".

En el Parque Saja - Besaya esta afirmación cobra su máximo sentido. Caminando entre sus verdes valles, con los chasquidos irregulares de las ramas bajos los pies, se alcanza sin duda una relajación extrema.

El Parque Natural del Saja-Besaya es uno de esos pocos lugares en los que aún es posible, y no es mito, olvidar la civilización, los problemas, el ruido mundano.

En él se puede descubrir la esencia más profunda de Cantabria, no en vano, casi la mitad del territorio cantabro está ocupado por reservas de caza y parques naturales.

La Cantabria rural ofrece entre los valles de los ríos Saja y Nansa una serie de lugares perfectos y diferentes para pasar un tiempo de asueto.

La perfecta conjunción entre la flora, la fauna y las aglomeraciones urbanas, ha permitido mantener la esencia original de estos paraísos aún desconocidos.

Es especialmente interesante la zona de la cuenca del río Saja en actividades de montaña, cinegéticas y culturales. Pero sin duda, es el turismo rural el último fenómeno que ha explotado la riqueza natural de estos parajes intactos.

Dichos, cuentos y leyendas por estas tierras hay muchísimas, alguna de ellas os la relato a continuación:

La anjana es el ser bondadoso por excelencia de Cantabria; protege a las gentes honradas, a los enamorados y a quienes se extravían en el bosque o en los caminos. Las anjanas son mujeres hermosas con cabellos largos y finos, adornados con flores y lazos de seda.

Se visten con delicadas y bellas túnicas de seda blanca. Llevan sandalias y un báculo con extraordinarias propiedades mágicas con el que apacigua a las bestias del campo con solo tocarlas; con este báculo se dice que realiza sus magias y curaciones milagrosas.

El origen de las anjanas nadie lo conoce; aunque se rumorea que son mujeres santas que Dios manda al mundo para realizar buenas obras y tras cuatro siglos vuelven al cielo para ya no regresar.

También se dice que son espíritus de los arboles que tienen encargado cuidar de los bosques. Se suelen alimentar de miel, fresas, almibar y otros frutos que les proporciona el bosque.

Viven en grutas secretas de las que se dice que tienen el suelo de oro y plata y en las que acumulan riqueza para la gente necesitada. Pasan el día andando por las sendas del bosque, sentandose a descansar en las orillas de las fuentes y los arroyos parecen cobrar vida a su paso.

Allí, en las fuentes, conversan con las aguas, que entonces manan más alegres y cristalinas. También ayudan a los viajeros perdidos, a los pastores, a los animales heridos y a los árboles que la tormenta, el viento o el ojáncano ha quebrado.

Durante las noches, en algunas ocasiones, se pasean por los pueblos dejando regalos en las puertas de las casa de aquellos que se lo han merecido por sus buenas obras.

Se dice también que las anjanas se reúnen en el comienzo de la primavera en los altos pastos de los montes y danzan hasta el amanecer asidas de las manos en torno a un montón de rosas que más tarde esparcen por los caminos.

Aquel que encuentre una de estas rosas de pétalos rojos, verdes y amarillos será féliz hasta la hora de su muerte. Son hadas buenas de la montaña y son el reflejo de todas las bondades y de misericordias.

Se dice que son la parte buena de la imaginación, hechiceras dulcísimas que alivian las penas, las inquietudes, las ansias, el hambre, la sed y el dolor.

Existe una invocación cuyo origen es legendario en los municipios y valles del parque. Se advierte que esta invocación no es gratuita, “no hay remedio sin dolor, ni cura sin pena”.

La suplica debe ser sincera y se hace al amanecer en el punto y hora en que la anjana deja asomar su báculo por entre las flores que rodean a la torca donde se les invoca:

"Anjana de la compasión
aliviame el corazón
dame un pocu de consuelu
del que diz bajas del cielu
dame un pocu de alegria
en las horas de esti dia
dame un pocu de la miel
y haz de la pena estiel
Anjana de la güena suerti
las mis penas son de muerti
dame tu la bendición
y aliviame el corazón."

Los Caballucos del Diablo surgen en la mágica noche de San Juan en un estallido de fuego y humo. Inundan el silencio de la noche con un bramido infernal que libera la furia contenida durante todo el año.
Los caballucos portan alas de libélula con las que surcan la noche en busca de los tréboles de cuatro hojas que comen para evitar que los mortales los encuentren, y así no darles la posibilidad de tener buena suerte y salud.

Según la tradición histórica los Caballucos son siete y se corresponden con los colores: rojo, blanco, negro, azul, verde, amarillo y anaranjado.

El primero de ellos, el caballo rojo, el más robusto y grande es el jefe que dirige al resto en su misión de búsqueda.

Las leyendas y supersticiones señalan que estos caballos provenientes del infierno, en realidad eran hombres que por sus pecados perdieron su alma y se vieron obligados a recorrer Cantabria por el resto de la eternidad.

El caballo rojo era un hombre que prestaba dinero a los labradores y luego embargaba sus propiedades con sucias tretas; el blanco era un molinero que robaba muchos sacos del molino de su señor; el negro era un viejo ermitaño que engañaba a la gente; el amarillo era un juez corrupto; el azul, un tabernero; el verde, un señor de muchas tierras que deshonró y se aprovechó de muchas jóvenes y el naranja era un hijo que por odio pegaba a sus padres.

El Culebre es un misterioso dragón que las leyendas sitúan en una cueva en los acantilados de San Vicente de la Barquera.

Según la leyenda esta especie de dragon está emparentado con los grandes dragones de otras tierras. Como estos, tiene una sola cabeza y una enorme boca con afilados dientes por la que expulsa fuego y azufre.

Sus ojos tienen el color de las brasas ardientes y todo su cuerpo está cubierto de escamas. En su espalda posee además, unas pequeñas alas de murciélago que le permiten volar.

Se cuenta que el Culebre pierde gran parte de sus poderes en la noche de San Juan, cuando se supone que los conjuros son más débiles.

Sin embargo, la noche de San Bartolomé ve de nuevo incrementados sus poderes, es entonces cuando aterroriza al pueblo.

Según dice la leyenda cantabra, durante un tiempo el Culebre exigió como tributo una doncella virgen para devorarla, sin embargo una vez, una de las doncellas invocó al Apostol Santiago en su defensa y entonces, el Culebre pareciendo herido en su pecho, soltó una nube de azufre por la boca.

Herido y humillado se metió en la cueva para no volver a pedir tributo nunca más a la población de San Vicente de la Barquera

Pues bien... esperamos haberos sido útiles con la recopilación de esta información y haberos puesto a punto, para planificar un viaje a este parque nacional. Animaros... y llevaros algún buen libro para sentaros a la sombra de un roble y sentir el paso del tiempo cubrir sus hojas y tu piel.

Es un misterio y una sonrisa al tiempo. Es verde y sombra. Es fuego y bruma. Es luz y negro. Este parque natural es algo más que todo eso.

Isla de Lobos

2007-02-11T11:52:00.001-08:00

El Islote de Lobos es un paraje natural que antaño fue la casa de millares de focas monje.

Está a 5 kilómetros de Corralejo, y se puede ir en barco.

Esta isla, está muy poco poblada y las construcciones brillan por su ausencia.

Lobos es una pequeño islote de unos 6 Km2, con una altura máxima de 127 metros en el cono volcánico de la Caldera. Situada en el estrecho de la Bocaina, el brazo de mar que separa las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

Dista de la primera unos 2 kilómetros y a este estrecho se le conoce como el Río.La profundidad de este canal no es superior a los 10 metros.

El nombre de la isla tiene que ver con la existencia hasta el siglo pasado de una colonia de focas monje.La isla tiene una edad comprendida entre los 6.000-8.000 años y estuvo habitada hasta el año 1968 por el farero y su familia.

Hoy en día es visitada diariamente por turistas, que llegan en el ferry que sale de Corralejo o en sus propios barcos. Lobos forma parte del Parque Natural de las Dunas de Corralejo.

Alberga más de 130 especies vegetales. En su costa hay áreas encharcadas que forman saladares de alto valor biológico. A ellos acuden varias especies de aves que nidifican en los cantiles de la Caldera, destacando la presencia de la gaviota argentea y de la pardela cenicienta.

Sus hermosos fondos marinos están declarados área de reserva submarina, albergan una gran riqueza ecológica.Su máxima altura se encuentra en La Caldera, de 127 metros.

Escasos dos kilómetros de las costas de Fuerteventura, la Isla de Lobos oferta playas vírgenes y ambientes solitarios. Aquí es posible dejar volar la imaginación y convertirse en náufrago por unas horas o días.

El que opte por llegar y marcharse con el cambio de luces será un náufrago de circunstancias, pero también se puede pedir permiso para acampar por un máximo de tres días.

La isla ofrece playas impresionantes y paisajes de una rara belleza volcánica. En ambos casos, la experiencia valdrá la pena, pues Lobos es uno de los pocos lugares que aún pueden presumir de contar con el hombre como visitante temporal.

Desde que el farero dejó su casa a un potente ordenador, Lobos es la última isla desierta de Canarias.Imagina que tienes una isla para ti solo.

Imagina que llegas a una isla en barco y tienes para disfrutar algo más de 13 kilómetros de costa con roquedos, acantilados, calas de arenas blancas, charcos de aguas transparentes, playas perfectas...

Desde que llegas al embarcadero del Puertito, Lobos se muestra con todo su esplendor. Se trata de una pequeña isla de poco más de 460 hectáreas, pero encierra alguna de las playas más sorprendentes del Archipiélago canario.

Todo el que se acerca a este peñasco de poco más de 13 kilómetros de perímetro sale con la convicción de haber pasado un día de playa diferente. Y no es para menos.

Te invitamos a pasar un día diferente, un día especial, un día para disfrutar de playas increíbles a escasos dos kilómetros del centro turístico de Corralejo.

El barco sale de la vecina isla de Fuerteventura (desde el puerto de Corralejo) y en poco más de quince minutos en Las Casas del Puertito.

De ahí, podemos tomar dos caminos. Si nos vamos hacia la izquierda nos toparemos, a unos escasos centenares de metros con la espectacular Charca de la Galera.

Se trata de una bahía casi perfecta, una rada de aguas de color turquesa y escasa profundidad donde toda la familia puede disfrutar de un día de playa tranquilo.

Si la ruta elegida es hacia la derecha, a poco de salir de las Casas del Puertito se encuentra una de las joyas de esta isla. Se trata de Las Lagunitas, un conjunto de charcos de marea ideales para los niños. Más al norte, justo antes de la Punta Martiña (asiento del Faro Martiño, otrora único punto habitado de la isla) se encuentra la Playa de la Arena.

Aunque expuesta al mar, es una buena opción para el baño en este paseo alrededor de Lobos.

Una vez pasado el faro, el camino gira a poniente y se suceden pequeñas calas como la Caleta del Vino y la Cala de la Madera.

El camino nos conduce ahora hacia el volcán que domina la costa Oeste del islote.En esta zona de la isla se encuentra el volcán de La Caldera, que con sus 127 metros sobre el nivel del mar, es a máxima altura del Islote.

En sus inmediaciones, volviendo por el área de poniente hacia El Puertito, se encuentra la Playa del Sobrado y la Cueva de Lobos y la Caleta de la Caldera.

Estos tres sitios son zonas de exclusión y la entrada está prohibida. Este santuario natural es lugar de residencia o reposo de una cantidad elevada de aves marinas (de entre las que destaca la amenazada Pardela Cenicienta), lo que aconseja el paso restringido de visitantes.

Este es el hogar de una nutrida comunidad científica que vela por la protección de un espacio natural que también cuenta con más de 130 especies vegetales, algunas de ellas (como la siempreviva de Lobos) endémicas de esta pequeña porción de tierra.

El camino sigue desde La Caldera hacia el Sur hacia la Punta del Marrajo. Antes de culminar la ruta en la Charca de La Galera, la costa de Lobos nos reserva una nueva sorpresa. Se trata del Charco de Cho León. Un último remojón nos anticipa los últimos metros de ruta hasta La Galera y, posteriormente, Las Casas del Puertito.

En total han sido unas tres horas de camino por las playas, charcones y calitas de Lobos. Por el camino, restos de salinas, algún horno de cal abandonado y, sobre todo, la experiencia de haber pasado un día de playa diferente a lo Robinsón Crusoe. Qué, ¿te animas?.

El nombre de este islote, es un nombre equivocado. El topónimo del islote viene de la mano de una equivocación, porque cuando los conquistadores españoles llegaron al Archipiélago acostumbraban a pasar a la isla desde Fuerteventura o Lanzarote para capturar lo que ellos creían Lobos Marinos.

En realidad, lo que estaban haciendo era esquilmar la última colonia de Focas monje que quedaba en Canarias.

Estos supuestos lobos marinos dieron nombre al lugar y sus primitivos pobladores tuvieron que buscar refugio en las vecinas costas del continente africano.

En la actualidad, la única colonia estable de esta especie que sobrevive en el área se encuentra en la costa de Mauritania y está seriamente amenazada.

La denominación sería más correcta si se le denominara Isla de la Foca Monje, la especie en peligro de extinción en la que científicos de varios países tienen centrada su atención para recuperar colonias que permitan la pervivencia de la especie.

Por el momento, su área de distribución está en el Mediterráneo oriental, en países como Grecia, en la costa mediterránea de Marruecos y Argelia, y en las costas atlánticas del Sáhara occidental, donde se conserva el mayor núcleo, así como en el archipiélago de Desertas, en Madeira.

Licenciados en Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembros de Ascan, entre otros grupos científicos han comprometido sus estudios en lograr que la Isla de Lobos sea de nuevo el lugar de alojamiento de la foca monje.

Según los estudios hasta ahora realizados, debido a su tendencia regresiva tanto en número como en área ocupada, la especie podría extinguirse en breve tiempo, por lo que se ha propuesto para evitarlo, la creación de una población experimental en un lugar perteneciente a su antigua área de distribución, y situado a medio camino de dos de las colonias existentes.

¿Volverán algún día las focas monje a Canarias? Esperamos que sí.

las Dunas de Corralejo

2007-02-11T10:53:00.000-08:00

Fuerteventura está al sur de Lanzarote, y la separan 97 kilómetros del continente africano. La superficie de la Isla son 1.700 kilómetros cuadrados aproximadamente, cifra que le da el primer puesto en cuanto a extensión en el Archipiélago Canario.

Es también la más árida de las siete islas y, al igual que el resto, de grandes restos de erupciones volcánicas. Fuerteventura es también una de las Islas en las que menos llueve, y su temperatura media anual ronda los 20 grados centígrados.

Esta Isla tiene a su vez un pequeño islote perteneciente a ella, la Isala de Lobos, al norte de la misma y separada por tan sólo tres kilómetros.

La Islas de Lobos es prácticamente desierta, no existen carreteras y en ella, apenas hay edificaciones. La Isla de Lobo forma parte del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. En esta área destacan los avistamientos de algunas especies de cetáceos y aves.

La Isla de Fuerteventura está formada por seis municipios, que son Puerto del Rosario (Capital); Antigua;Betancuria; la Oliva Pájara y Tuineje.

De ellos, el municipio más poblado es Puerto del Rosario, mientras que el menos poblado es Betancuria, que no llega a los 1.000 habitantes.

Su economía está basada principalmente en el turismo.En cuanto a la orografía, fuerteventura es una isla un tanto llana. Su altura máxima esta en la zona sur de la Isla, en la península de la Jandía, con el Pico de La Zarza a 800 metros de altitud.

En la zona central se encuentra el Macizo de Betancuria, con una altura máxima de 763 metros en el Pico de la Atalaya.

En Fuerteventura, al igual que en Lanzarote, existen muchos malpaises, formados a partir de las numerosas erupciones volcánicas, la mayoría de ellos, en la actualidad, son espacios protegidos.

Fuerteventura cuenta con 13 especios naturales protegidos.Playas cálidas de aguas limpias. Horizontes desnudos, donde surgen, aquí un molino, allí un rebaño de cabras, más allá una pequeña aldea de casa blancas.

Incluso su capital, Puerto del Rosario, no ha perdido ese aire rural y atemporal que envuelve a toda la isla. Fuerteventura posee las playas de arena fina más extensas del archipiélago, localizadas fundamentalmente en sus extremos norte y sur. Otra marca ostenta esta isla: la de mayor número de horas de sol al año.

Mientras que la plataforma litoral, en especial en las islas occidentales, prácticamente no existe, ya que a escasos metros de la costa pronunciados taludes se abisman en los fondos marinos, en Fuerteventura ésta es muy amplia, lo que beneficia a la transparencia de sus aguas y a su calor.

Muy cerca de Betancuria, Pájara, es famosa por el Parque Natural de Jandía, asentamiento normando al que se accede a través de desfiladeros.

Morro del Jable, en la punta, la Pared de Jandía y la Montaña Cardones completan la visita al sur. El Norte hay que empezar a explorarlo a través de Teífa, donde se ha reconstruido un poblado guanche.

Ya cara al mar, Cotillo y la bella fortaleza de El Tostón, del siglo XVll.Una de las zonas más atractivas es el Parque Natural las Dunas de Corralejo, con sus montañas de dunas asentadas sobre materia volcánica, que ocasionaron, hace siglos, la formación de la Isla de los Lobos.

El parque natural de Corralejo permite tener una experiencia de desierto a pocos kilómetros de un centro turístico de primer ordenArenas blancas hasta donde llega la vista.

El viento es el responsable de uno de los paisajes más espectaculares de la isla de Fuerteventura. Allá, en el extremo oriental del municipio de La Oliva, ha creado un paisaje de dunas que recuerda a los perfiles del cercano Desierto del Sáhara.

Las Dunas de Corralejo son un parque natural sorprendente y una buena oportunidad para conocer los secretos de los ecosistemas dunares de Canarias, paisajes escasos pero espectaculares que tienen como máximos representantes al norte de Fuerteventura y al Sur de la vecina isla de Gran Canaria.

Un paseo por las Dunas de Corralejo aúna recorrido ecológico y la posibilidad de bañarse en playas desiertas de aguas transparentes.

El Desierto del Sáhara está apenas a 100 kilómetros y la verdad es que se nota. Fuerteventura es prolija en ambientes de claro sabor africano.

Pero al norte de la Isla, en las inmediaciones de Corralejo, las semejanzas con el continente vecino se hacen más que patentes.

Las arenas se adueñan del paisaje y los complejos dunares dibujan un perfil de suaves ondulaciones y colores amarillos que recuerdan epopeyas saharianas. Pero no. Esto es Fuerteventura, una isla sorprendente que ofrece, entre otras muchas cosas, ecosistemas de rara belleza donde se impone la estética minimalista de los espacios áridos.

Las Dunas de Corralejo, junto con el vecino Islote de Lobos forma uno de los parques naturales más sorprendentes de Fuerteventura y Canarias.

Próximo a uno de los centros vacacionales más importantes de la Isla, esta franja de algo más de ocho kilómetros de longitud y tres de ancho es un oasis de naturaleza en una zona de explotación con alta densidad turística.

En total son 2.668,7 hectáreas de gran importancia geológica y biológica.

Según se desprende de su catalogación por parte del Gobierno de Canarias, su valor medioambiental más importante es su campo de arenas y dunas móviles y fósiles. Al Sur limita con el malpaís de Montaña Roja y al norte con el pueblo de Corralejo.

Se trata de arenas de origen orgánica, esto es se ha formado con los restos de conchas de millones de animales marinos que la corriente ha depositado en la costa norte de Fuerteventura. De ahí su color blanco. Playas impresionantes.

Quizás éste sea el mejor de los atributos para el que se atreve a caminar por este parque.

Nosotros recomendamos hacer kilómetros entre sus dunas y aprovechar la soledad de sus costas para darse un chapuzón idílico.

Turismo del bueno, sí señor. ¿Hay algo más exclusivo de contar con tu propia playa? Pues eso, en Fuerteventura, es posible.

En España, las playas son públicas, pero en Corralejo, la densidad de ocupación es tan baja que puedes sentirte el dueño de tu propia playa. baño, paseo ecológico... No cuesta tanto sentirse un Lawrence de Arabia en versión majorera (gentilicio popular de los habitantes de Fuerteventura).

El final del camino, si vienes del norte, viene marcado por las coladas oscuras del malpaís asociado a la Montaña Roja. Las piedras irregulares del volcán interrumpen la blanda senda de arenas blancas.

Para los perezosos basta con atravesar la franja costera del parque a través de la FV-1, carretera que une las poblaciones de Puerto del Rosario (capital de la isla) y Corralejo.

Pero pese a las apariencias, este trozo de Fuerteventura dista mucho de ser un desierto. Hay plantas valientes que han hecho de este extenso campo dunar su hogar, algunas de ellas, tan únicas que sólo pueden encontrarse en la isla de Fuerteventura.

Se trata de una flora muy especial, que soporta las duras condiciones climáticas de la isla (bajo índice de precipitaciones al año) y la constante influencia del mar (alta salinidad de los aportes de humedad).

Junquillos, melosas, cebollines estrellados y espinos de mar son los protagonistas vegetales de un ecosistema de extremos.

Y ya sabemos que si hay verde, siempre hay algo que viva de él . Dentro de la fauna es de destacar la presencia de aves marinas y terrestres, de entre las que destaca la Hubara Canaria, un ave endémica que sólo puede verse en Lanzarote (muy escasa) y la Maxorata (nombre aborigen de Fuerteventura) también pueden verse corredores, cada vez más escasos, alcaravanes, gangas, bisbitas camineras, cernícalos, terreras marismeñas o tarabillas canarias.

Esta riqueza le ha valido al parque natural para convertirse en una Zona de Especial Importancia para la Protección de las Aves (ZEPA), un estatus que le confiere mayor importancia ecológica.Como ecosistema vinculado al mar, las Dunas de Corralejo también tiene vecinos y visitantes entre la fauna de litoral.

Correlimos, andarríos chicos, vuelvepiedras, gaviotas y zarapitos, son las aves marinas más corrientes. El mundo de los reptiles también se ve representado con el perenquén rugoso y el lagarto de Haría como endemismos de la isla.

Y entre los mamíferos, la difícil adaptación a la sequía reserva el territorio a tan sólo algunos ejemplares de erizo, musaraña canaria. Entre los animales introducidos destacan los conejos y los gatos, estos últimos, en un muy escaso número.

Todos ellos se han acostumbrado a vivir en el límite, sacando lo que necesitan de un ecosistema tan duro como bello, tan seco como deslumbrante.

Fuerteventura tiene dos fisonomías,, su costa oriental, donde a resguardo del viento se encuentran las mejores playas, y por ende los complejos vacacionales, y la costa occidental, casi virgen, batida por el fuerte oleaje, donde subsiste a duras penas alguna aldea de pescadores, en la que aún se puede saborear pescado fresco.

En la espina dorsal de la isla es donde se encuentran las poblaciones más interesantes.

La Oliva, Antigua, Betancuria, Pájara y Tuineje conservan su pequeño patrimonio, con algunos museos, viejos molinos rehabilitados y centros artesanales, como el de Tefía y el Centro de artesanía Molino de Antigua donde vale la pena detenerse para comprender un poco el carácter del pueblo majorero.

Entre los atractivos de la isla como habeis visto estan estas Dunas de Corralejo, declaradas Parque Natural en 1982.

Es un paisaje de dunas de arena blanca junto al mar de gran interés ecológico

.Desde el Puerto de Corralejo se pude coger un barco para ir al islote de Lobos, que forma parte del Parque. Los amantes del buceo tienen por el camino hacía la isla unos fondos espectaculares.

Sus aguas, transparentes y de gran luminosidad debido al reflejo de la luz en los fondos de arenas blancas, son ideales para la fotografía submarina.

El paisaje de dunas es de gran interés científico, tanto a nivel de fauna como de flora.

No os olvideis las gafas y las aletas... Podeis bucear como si estuvierais en el Caribe.

Tamadaba

2007-02-11T09:21:00.000-08:00

...nos encaminamos hacia el borde de los riscos, que en potentes acantilados se precipitaban desde los mil metros hasta el mar. En un solapón, justo debajo de la cornisa que miraba hacia Guayedra y Las Nieves, nos acomodamos.

Compartimos el bullicioso silencio de los precipicios y el del pinar, envuelto todo por el silencio inmenso pero cercano del mar. He de reconocer que aquella brisa fugaz de la niebla en la madrugada, el silbido tenue del aire entre las acículas de los pinos y el penetrante olor a trementina de aquel mes de julio, habrían de dejar impregnada para siempre mi memoria.

Tamadaba esa palabra acoge en su seno su verdadero rostro en este pinar, en estas tierras, en estas sensaciones, en estos brillos, en su acepción mas genuina comprende y comporte con los pinares del macizo homónimo: los de la meseta en el Llano de la Mimbre y los del pico de Tamadaba, los de Sansó y estribaciones del barranco de la Hoya, y los que desde la casa de Tirma bordean las laderas hasta Faneque, por las estribaciones del barranco de la Hoya del Laurel, del Pino Gacho, del Palmar y del Majorro.

Además, asociados a Tamadaba estaban las posibles excursiones o rutas a Altavista, Tirma, Faneque, Las Presas o San Pedro y el Valle.

Hoy Tamadaba da nombre además a uno de los Parques Naturales de Gran Canaria y abarca no sólo la parte más alta y tradicional sino también todo el abanico de laderas, barrancos y acantilados costeros que se precipitan al mar, desde el Valle de Agaete hasta el barranco de El Perchel en San Nicolás de Tolentino.

Geológicamente viene conformado por los macizos de Altavista-Tirma y de Tamadaba, que constituyen una muestra espectacular, erosionada y aflorante del más primitivo edificio del Mioceno Medio de Gran de Gran Canaria.

Estos macizos quedan excavados por los valles de Guayedra-La Palma, y del Risco-Tirma, y cortados en potentes acantilados en El Valle, Guayedra, Faneque, Andén Verde y Punta de la Aldea.

Precisamente estos acantilados presentan una espectacular exposición de las formaciones basálticas más antiguas del basamento insular y en las cotas medias y más elevadas imponen su sello geológico la formación traqui-riolítica especialmente del dominio Intracaldera.

Entre ambas formaciones aparecen los afloramientos de alteración hidrotermal, los cuales establecen una clara discordancia entre las mismas y marcan el borde de dicha caldera: la vieja Caldera de Tejeda.

Tales afloramientos, conocidos popularmente como azulejos, se manifiestan en los más diversos colores, desde los blancos, amarillos, ocres, rojizos o lilas, hasta azules, grises o verdes.

Destacando además por su interés geológico la playa levantada y fósil de Punta de las Arenas.
En este espacio natural que va desde el litoral hasta los 1.400 m de cota se desarrollan de forma generosa los distintos tipos de vegetación que caracterizan este borde del noroeste insular. Entre estas comunidades conviene destacar:

- Las comunidades xérico-halófilas del tabaibal de toldas (Euphorbia aphylla) donde destacan importantes endemismos locales.

Estas comunidades se desarrollan en riscos y laderas con influencia del aerosol marino y que en zonas como la de Andén Verde se hace notar por encima de los 600 metros de cota.

- Comunidades xéricas del tabaibal cardonal que cubren laderas más suaves o se intercalan entre las anteriores en las vertientes menos expuestas al aerosol.

- Los matorrales del termoesclerófilo, representados en los valles coluviales, en las cotas bajas, por los bosquetes abiertos de almacigales y palmerales, pero mucho más ricos en especies en los andenes y ancones de las zonas altas, donde se desarrollan los jarales (Cistus monspeliensis) o retamares (Teline rosmarinifolia).

Sin descartar la posible presencia de sabinar o de dragos comunes, como parece atestiguar la monumental sabina del Cortijo de Tirma, o la vieja referencia de dragos en Guayedra. - Las comunidades rupícolas se desarrollan en plenitud en la mayor parte del Parque Natural, desde las más simples, formadas casi en exclusiva por Camptoloma canariense, en los acantilados costeros, hasta las abigarradas comunidades de los cantiles elevados del valle de Guayedra y del barranco Oscuro, que albergan una de las mayores concentraciones de diversidad vegetal de Canarias, con la presencia del género endémico y exclusivo de la zona, Sventenia.

- Pinares húmedos, como en todo el macizo de Tamadaba, especialmente en las vertientes del norte o mesetas con influencia de los vientos alisios, o en las faldas altas de Tirma y Altavista, en cuyo sotobosque se desarrollan matorrales frondosos con olivillos (Phillyrea angustifolia), brezos (Erica arborea) o acebiños (Ilex canariensis), además de escobonales, codesales, hogarzales o jarales, y donde destaca el tomillón (Micromeria pineolens).

- Pinares secos, en sus formas de pinar de sur, como en las vertientes que caen sobre la cuenca de El Risco, hacia Tirma. Todas estas comunidades vegetales, especialmente las boscosas y de matorral, desempeñan un importante papel en la captación de agua por condensación y en la protección de suelos, conformando importantes ecosistemas y biocenosis terrestres.

El Parque Natural de Tamadaba sobresale por la extraordinaria diversidad biológica que contiene, sobre todo vegetal, con varios géneros endémicos como, Dendriopoterium, Babckockia, Chrysoprenanthes o Sventenia, además de representantes de otros géneros endémicos canarios o macaronésicos como Aichryson, Allagoppapus Argyranthemum, Bencomia, Bystropogon, Cedronella, Gesnouinia, Greenovia, Heberdenia, Isoplexis, Monanthes, Neochamaelea, Parolinia, Pericallis, Phyllis, Picconia, Plocama, Schizogyne, Todaroa o Visnea.

Estos endemismos se encuentran repartidos por todo el Parque, pero merece destacar, los acantilados de Andén Verde y de las Arenas, con especies como la magarza chica (Argyranthemum frutescens subsp. pumilum), la siempreviva (Limonium benmageci), el corazoncillo de Andén Verde (Lotus callis-viridis), la mostaza de Guayedra (Descurainia artemisioides), la magarza de Lid (Argyranthemum lidii), etc., o los notables riscos altos que se prolongan por todo el borde del pinar: barranco Oscuro, del Palo, Guayedra y La Palma hasta Faneque.

En estos paredones y acantilados crecen el cerrajón de Sventenius (Sventenia bupleuroides), la magarza de Guayedra (Tanacetum oshanahanii) la gildana de Faneque (Teline rosmarinifolia subsp. eurifolia), la colderisco de Tamadaba (Crambe tamadabensis), el algaficón de Tamadaba (Dendriopoterium menendezii), la crestagallo de pinar (Isoplexis isabelliana), o la lenguapájaro de Tamadaba (Globularia ascanii). Este borde acantilado que recibe con cierta intensidad los alisios húmedos y que en andenes y laderas manifiesta una mezcla de elementos termoesclerófilos y del pinar, marca igualmente el borde noroccidental de las formaciones lauroides, con especies tan significativas como heberdenias, mocanes, madroños o marmulanes, además de laureles, acebiños o follaos.

Con más de medio centenar de taxones vegetales amenazados, Tamadaba presenta unos diecisiete taxones vulnerables y otros nueve en peligro de extinción: Globularia ascanii, Limonium benmageci, Tanacetum oshanahanii, Teline rosmarinifolia subsp. eurifolia, Argyranthemum lidii, Crambe tamadabensis, Isoplexis isabeliana, Lotus callis-viridis y Sideroxylon marmulano, siendo los cuatro primeros exclusivos del área.

En conjunto presenta 6 endemismos exclusivos del Parque, 33 endemismos de Gran Canaria y 64 endemismos del Archipiélago canario, con un 20 % de la flora endémica del Archipiélago y cerca del 25 % de la flora endémica de Gran Canaria.

Y aún cabría añadir la riqueza en plantas criptógamas, musgos, hepáticas y líquenes, tanto epifitos como de recubrimiento de suelo y rocas, y los hongos, donde por ejemplo para el entorno del pinar se han citado más de150 taxones, incluyendo la seta descrita para la zona, Cystoderma terrei var. nogalesii.

Diversidad animal La fauna es igualmente notable, destacando especialmente las aves y los reptiles. Entre las aves sobresalen dos joyas de la avifauna canaria como es la presencia del pico picapinos grancanario (Dendrocopos major thanneri) y del pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzeki), pero en realidad Tamadaba acoge a la mayoría de las aves presentes en esta Isla.

No resulta difícil observar por encima de los pinos o más allá de los cantiles alguna pareja de aguilillas (Buteo buteo insularum), tranquilas o molestadas por cernícalos (Falco tinnunculus canariensis), y con algo de suerte y atención podremos reparar en los chasquidos metálicos de alguna pareja de halcón peregrino (Falco peregrinus) o en el vuelo rápido y sagaz del gavilán (Accipiter nisus).

Y entre las ramas de los pinos o, más abajo en el matorral xérico, los más diversos pájaros: fraileras (Parus caeruleus), pechugas (Erithacus rubecula superbus) u horneros (Phylloscopus canariensis), capirotes (Sylvia spp.) o alcaudones (Lanius meridionalis), en las charcas y manantiales las alpispas (Mostacilla cinerea canariensis), indeciso en los claros el bisbita caminero (Anthus berthelotii) o en bandadas los canarios (Sirenus canarius), y de vez en cuando sobrevolando los cantiles o entre los pinos algún cuervo (Corvus corax canariensis), en declive en las últimas décadas.

Los acantilados marinos nos pueden sorprender con el pausado pero decidido vuelo de algún guincho (Pandion heliaetus), o con colonias notables de la gaviota macaronésica (Larus cachinnans atlantis), que anidan en los acantilados de Guayedra, Andén Verde y Punta de la Aldea hacia finales del verano, y la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) que al caer el crepúsculo, en estas fechas, vuelve a ocupar sus madrigueras pudiendo ascender hasta las cotas del pinar. A esto se añade el cortejo de otras aves acuáticas y esteparias, marinas pelágicas o limícolas.

Y al pie de los cantiles, en sus aguas litorales, habitan hasta una docena de especies de peces más otras cuarenta de invertebrados marinos. En todo el área del Parque pero especialmente en las zonas bajas se pueden observar el lagarto gigante grancanario (Gallotia stehlini) e igualmente la lisa de cola verde o azul (Chalcides sexlineatus).

Los invertebrados, mucho más numerosos pero inadvertidos, presentan un alto grado de endemismos, desde los ampliamente representados como el saltamonte áptero grancanario (Acrostira tamarani) hasta el escarabajo endémico local (Pimelia estevezi), exclusivo de la playa fósil de Punta de las Arenas.

El Parque Natural de Tamadaba incluye en su fauna 8 especies y 2 subespecies endémicas de Gran Canaria, 11 subespecies endémicas del Archipiélago y una especie y 5 subespecies de la región macaronésica, y el carácter abrupto e inaccesible de muchos rincones, aún por explorar, de este Espacio Natural, hacen prever una riqueza mayor.

Una parte importante del núcleo forestal de Tamadaba quedaba ya recogido en el catálogo de Montes de Utilidad Pública: Tamadaba, El Pinar y el Cortijo de Tifaracás, y que soportaban un uso moderado. Los cortijos de Sansó y de Tirma, íntimamente ligados al pinar, mantenían un uso agrícola, de pastoreo e incluso silvícola-maderero, mientras el cortijo de Guayedra mantenía un uso esencialmente de pastoreo con algo de agricultura en el fondo del valle.

Como único asentamiento humano dentro del Parque Natural se encuentra el núcleo rural de El Risco cuyas actividades principales han sido la agrícola y el pastoreo.

Actualmente la mayoría de estas actividades han ido remitiendo, por el abandono de las mismas, por tendencia al semiestabulado, o por paso de la propiedad al patrimonio público, como es el caso del Cortijo de Tirma-Tifaracás.

Los Llanos de La Mimbre, en el pinar de Tamadaba, ya venían manteniendo un uso como campamento de formación y esparcimiento, al que posteriormente se suman las áreas recreativas próximas. .

Zona de exclusión para la recuperación del pinzón azul, control de acceso a las zonas restringidas y de uso moderado, vigilancia en las áreas recreativas, …

Pero no siempre soplan vientos favorables. Algunos viejos pinos han caído, en los últimos años, por los vientos huracanados, otros por las estridentes sierras mecánicas; los machos cimarrones deambulan a placer o en ganados, desde el Barranco del Palo y Guayedra hasta Faneque y Andén Verde; las brisas de Guayedra y El Risco anuncian vendavales de fresadoras, escombros, asfalto y hormigón, el ‘Plan Rector de Uso y Gestión’ ya aprobado se demora, el llano de La Mimbre queda como “zona de uso general” afectando hasta el borde del acantilado, ….

Y el pinar viene sufriendo las consecuencias del pisoteo, sobre todo rodado, que nos va dejando poco a poco la consecuente calva cada vez más difícil de subsanar.

Todo ello desde el mismo corazón de Tamadaba.

Pero como en alguna ocasión decía el Director del Museo de la Ciencia y del Hombre, ‘las islas son espacios de construcción de utopías’. Tamadaba ya no sólo es una zona de acampada y de nuestras memorias, no sólo es un pinar, ‘El Pinar’ para muchos grancanarios, o un cortijo, y no sólo es un espacio natural protegido, un Parque Natural.

Tamadaba, por ser uno de los espacios mejor conservados de Gran Canaria, con una notable diversidad geológica y biológica y una incomparable belleza paisajística, que impresiona y sobrecoge a quienes lo visitan, es sobre todo un sentimiento, un deseo, ¿una utopía?, un patrimonio natural que no sólo es nuestro, pertenece a las generaciones futuras.

Esperamos que aquellos que sólo lo aprecian como imagen virtual en las lunas o cristales del progreso, sepan respetar este rincón de Naturaleza y compartan esta misma ilusión. También sus hijos, los hijos del progreso lo agradecerán.

Somiedo

2007-02-11T04:56:00.000-08:00

La totalidad del territorio del concejo de Somiedo está incluido dentro del Parque Natural de Somiedo, primer Parque Natural Asturiano, que viene a reconocer la riqueza de su paisaje, de su fauna, de su etnografía y de su excelente estado de conservación.

En los límites del Parque se encuentra la mayor población de oso pardo de Europa Occidental, conviviendo con otras especies en peligro de extinción: lobos, urogallos, martas, tejones, etc.

Hablar de Somiedo es hablar de un lugar que todavía conser- va el encanto de lo salvaje, por algo aquí se encuentra la ma- yor población de oso pardo de la península, esta especie se po- dría considerar un medidor biológico ya que nos indica el estado de conservación de la zona.

Aunque la mano del hombre ha de jado huella, y se ha deforestado para conseguir espacio para los pastos, aún podemos encontrar bosques, ríos y lagos casi en estado puro.

El Parque Natural de Somiedo, fue creado en año 1.988, ya que anteriormente era una reser- va nacional de caza. Ocupa una extensión de 30.000 hectáreas, y se encuentra situado en el suroeste
El clima, es propicio a las lluvias abundantes y temperaturas no muy extre- mas, siendo los otoños lluviosos; con inviernos también húmedos y con precipitaciones de nieve, veranos suaves y normalmente cortos donde puede nevar de manera débil en las cumbres más altas, aunque muy ocasionalmente y que no suele durar más que unas horas.

La cubierta vegetal destaca por su variedad y la presencia de muchas plantas medicinales y flores silvestres. Geológicamente el territorio está formado básicamente por pizarras, areniscas, cuarcitas y calizas, y es conocido como "manto de Somiedo".

Somiedo ha sido declarado reserva de las biosfera . La acción humana apenas ha intervenido en el delicado sistema ecológico del Parque y cuando lo ha hecho ha sido con enorme respeto.

Desde tiempos inmemoriales se ha aprovechado, con su ganado vacuno, los inmejorables pastos de altura, sin interferir ni competir con la fauna autóctona.

Este aprovechamiento ha tenido una importancia decisiva en la cultura somedana.

Por un lado ha dado lugar a las brañas (actualmente en pleno proceso de convertirse en Patrimonio de la Humanidad) que salpican el Parque de construcciones de cubierta vegetal (cabañas de teito de escoba), cabañas que aún en la actualidad son utilizadas como establos para el ganado y refugio para el pastor.

También la importancia de los pastos ha determinado grupos humanos característicos: los vaqueiros de alzada (grupo humano que actualmente aún realiza la trashumancia con toda su ganadería y pertenencias, de los pueblos bajos de los vecinos concejos de Salas y Belmonte a los pueblos vaqueiros de montaña en Somiedo, donde permanecen de abril a noviembre, aproximadamente, ausentándose únicamente en lo más riguroso del invierno y los pastores de ovejas que vienen cada año procedentes de Castilla y Extremadura y han sido un canal de comunicación entre un municipio tradicionalmente aislado como Somiedo y La Meseta.

Por último, los pastos han dado lugar a una raza de ganado vacuno perfectamente adaptada a los rigores climáticos y que tiene una importancia decisiva en la gastronomía local: la Asturiana de los Valles, que destaca por la excelente calidad que tiene su carne.

Este concejo del sector suroccidental de Asturias, enclavado en el centro de la Cordillera Cantábrica -que constituye su frontera con la provincia de León-, limita al norte con Belmonte de Miranda, al este con Teverga, del que lo separa El Cordal de la Mesa, y al oeste con Cangas del Narcea y Tineo. La carretera principal del municipio es la comarcal AS-227 que, procedente de Belmonte, lo cruza de norte a sur.

La orografia de Somiedo es muy accidentada, resultado de una compleja estructura geológica sometida a un proceso de erosión diferencial y a la acción del glaciarismo cuaternario. Presenta alturas que varían entre los aproximadamente 400 metros de Aguasmestas y los 2.187 del pico El Cornón, y todo el valle del Somiéu posee un marcado carácter de montaña, por su altitud y su sistema de pendientes.

En la Cordillera Cantábrica sobresalen además las cumbres de Penaorniz, Los Picos Albos y El Tarambicu, situadas en la zona suroriental del municipio.

El río más importante que cursa el concejo es el Somiéu -afluente del Pigüeña-, del que a su vez son tributarios el Saliencia y el del Val.le. Cuenta también con varios lagos: el del Val.le (el más extenso de Asturias, con 24 hectáreas), los de Saliencia (el L.lanegru, el Cerveiriz y el de la Cueva) y los del Páramu.

Todo el territorio somedano está declarado Parque Natural, por tratarse de una de las áreas naturales y etnográficas más ricas de España.

La especie dominante en sus bosques es el haya, seguida de robles, fresnos, abedules, encinas y una extensa variedad de flores, y en cuanto a fauna destaca la presencia del oso pardo, junto al lobo, el zorro, el tejón y la nutria, el ciervo, el corzo, el rebeco, el venado, el jabalí y más de cien especies de aves, junto a reptiles y anfibios.

La ganadería bovina es la fuente de riqueza básica de Somiedo, con un predominio claro de la denominada raza asturiana de los valles, a la que siguen el ganado equino, caprino y ovino; en este apartado hay que reseñar el mantenimiento de la tradicional práctica de la trashumancia. Muy vinculada a esta actividad está la agricultura, con el cultivo de pequeñas cantidades de patatas, cereales y legumbres para el autoconsumo.

La apicultura ha experimentado un cierto auge en la década de, los noventa. En el sector secundario despunta la obtención de energía eléctrica desde principios de siglo, con las centrales de La Malva y La Riera, y en el terciario el aprovechamiento turístico, iniciado en los últimos años gracias a una mejora de las comunicaciones, al incremento de la oferta hotelera y a la comercialización de sus productos agropecuarios.

Somiedo está situado al sur del Principado de Asturias, y su territorio coincide con el del concejo del mismo nombre.

El Parque se encuentra en la denominada "Iberia Húmeda", cuyas características climáticas más notables son unos inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y lluvias frecuentes.

Este clima ha propiciado una vegetación donde abundan los hayedos, principalmente, y los robledales de Roble Albar, los del Rebollo, los abedulares, los bosques frescos de fondo de valle, las alisedas y los encinares. En cuanto a la fauna, es muy similar a la de otras partes de la Cordillera Cantábrica.

De hecho, en el Parque Natural se pueden encontrar todos los grandes mamíferos de la Cordillera, junto con gran número de especies de pequeños mamíferos, más de cien de aves y una veintena de anfibios y reptiles.

Especialmente interesantes son las poblaciones de osos pardos, urogallos, lobos y nutrias.

El Parque Natural de Somiedo, Reserva de la Biosfera, se extiende por cinco valles y sus cinco ríos con los que comparten nombre: Saliencia, Valle del Lago, Puerto y Pola de Somiedo, Perlunes y Pigüeña.

El relieve es abrupto, con laderas muy pendientes e inestables, y la altura oscila entre los 2.200 metros del Cornión, Peña Orniz o Picos Albos y los 395 metros de Aguasmestas.

Los cauces de los ríos, propios de un relieve fluvial juvenil, tienen fondos muy estrechos.

Los valles altos, mucho más amplios, han sido modelados por los glaciares, resultando un conjunto de lagos de circo glaciar (La Cueva, Calabazosa, Cerviz, Lago del Valle, Lagunas del Páramo) considerado de alto interés hidrogeológico y geomorfológico.

En el conjunto destacan valiosas características geológicas por su gran variedad de materiales calizos, silíceos, areniscos, etc., que provocan espectaculares formas kársticas.

Un espacio de contrastes entre cumbres y depresiones que muestran la huella de los movimientos tectónicos sufridos en sus numerosos cabalgamientos, fallas y pliegues.

Una buena parte de la zona se encuentra cubierta por diferentes tipos de bosques, montes, brañas y pastos en la ladera baja. La principal zona boscosa se halla en el valle de Saliencia, en la ladera del Coto y en el valle del Pigüeña.

Las características del clima y del suelo permiten la existencia en Somiedo de los tipos de bosque caducifolios más representativos de la montaña cantábrica, el hayedo y el robledal principalmente seguidos de encinares y abedulares, salvo algunos enclaves con encinares de las zonas bajas.

Una característica de estos bosques es la considerable densidad de arbustos, lo que indica una mínima degradación del entorno. Las formaciones herbáceas alcanzan también considerables extensiones evidenciando claramente la actividad ganadera de la zona.

Es asimismo, lugar de abundante y exquisita flora, representada por la gayuba, el gamón, los matalobos amarillos y azules y la hierba del viento.

Es destacable la flor típica de Somiedo: 'Centaurium Somedanum'. En cuanto a su fauna representativa el parque acoge a más de 100 especies de aves: el mirlo común, la lavandera cascareña, el martín pescador, etc.

Algunas viven a las orillas de los ríos, salpicados por el ruido de las truchas, muy abundantes en esta zona; y en las cumbres y zonas altas de Somiedo, destaca la presencia del urogallo y el águila real. Todos los grandes mamíferos de la Cordillera tienen cabida en Somiedo, siendo especialmente relevante la presencia del oso pardo.

Depredadores como el lobo y el zorro y otros carnívoros como la nutria, el tejón o el gato montés se reparten el territorio, hasta las zonas más bajas de los ríos, con urogallos y cerca de 20 especies de anfibios y reptiles entre los que destacan la salamandra rabilarga, el tritón ibérico y la víbora de Seoane.

Antiguamente la actividad agrícola tuvo cierta importancia en una economía de subsistencia, pero hoy los habitantes de Somiedo viven principalmente de la ganadería, en un sistema de ganadería extensiva, basado en el aprovechamiento mixto del suelo de uso privado y de los terrenos colectivos.

El esquema habitual es un desplazamiento cíclico del ganado entre los prados cercanos al pueblo, de propiedad privada, y los pastos comunales de altura utilizados durante el verano y los pastos de las brañas, donde permanece el ganado a la espera de ser estabulado en invierno y hasta la primavera próxima.

A este modelo general se superponen otros dos esquemas: el que genera el ganado merino trashumante procedente de la meseta y el de los vaqueiros de alzada.

Estos habitan algunos núcleos de población durante una parte del año (de abril a Octubre) y el resto del tiempo bajan con sus ganados a pasar el invierno a pueblos de los concejos de Miranda y Salas.

La interacción de la población con el medio natural ha dado lugar a un rico patrimonio etnográfico cuyo elemento más singular son las construcciones con teito de escoba (cubierta vegetal), así como otro tipo de cabañas de planta circular y enteros de piedra llamados corros. También podemos destacar las olleras, construcciones también de piedra al lado de las fuentes por las que discurre el agua enfriando la leche que contenían las ollas.

Existen rutas perfectamente señalizadas que recorren distintos valles, lagos y montañas, y que permiten el estudio etnográfico, geológico, de paisaje, fauna, flora, etc. en su medio natural:

1) Brañas de Saliencia: 8 Km de recorrido y una duración aproximada de 3 horas y media para acercarnos a las brañas de Cullán y Mortera de Saliencia. 2) Lagos: Desde La Farrapona podemos recorrer 14 Km en unas 5 horas en las que divisaremos los lagos de La Cueva, Calabazosa y Cerviz, hasta llegar al Lago del Valle. 3) Braña de Mumián: Un recorrido de 2 horas y media para acceder a la braña de Mumián y a la Fuente´l Caño con sus 5 olleras.

El concejo de Somiedo es una de las zonas del interior asturiano que más interés despierta entre los amantes de la naturaleza.

La descripción del medio físico y biológico, unido a una amplia reseña de sus valores etnográficos, junto con las rutas y travesías propuestas, facilitarán al visitante el conocimiento y disfrute de uno de los espacios naturales más importantes del norte peninsular.

Seguro que os será inolvidable vuestra visita. El verde, el blanco, el azul os abrazan desde que pisais sus tierras, dejando al rojo de vuestro corazón con una sonrisa.